Воды там малость, в кино там видно было. Про лямду мысль похоже самая верная. Только не понятно, что там дурить то начинает после воды. То ли фишка, то ли сами датчики. После просушки работа двигла восстанавливается.
Вид для печати
Воды там малость, в кино там видно было. Про лямду мысль похоже самая верная. Только не понятно, что там дурить то начинает после воды. То ли фишка, то ли сами датчики. После просушки работа двигла восстанавливается.
Вот как раз может, т.к. на сколько помню во всех впрысках, что бы он эффективно измерял, он до 300-400 нагретым должен быть, резкое охлаждение, и все - давай дядька Эд мы постоим, говорят мозги йонга. )))Цитата:
Сообщение от Колючий
))))) приходится ехать, а в движении всё ок. Интересно, мозги только на моём Кае такие капризные?Цитата:
Сообщение от Lexa_v
По этому поводу вроде пора катализатор пробить и перепрограммировать компик, но, говорят, без катализа машина хуже тянет на низах. Хотелось бы услышать мнения на этот счёт.
Удалил катализатор,на низах разницы не заметил,а динамика возросла заметнее.Мозги не прошивал,стоит обманка.Делал у мастеров по наводке Абердина.Еще раз ему спасибо!Цитата:
Сообщение от Колючий
Спасибо, Андрей. Если можно, скинь контакты где делалЦитата:
Сообщение от Андрей939
На ходу может сказываться давление газов в системе выпуска, а вот остановился и лямбда уже не так посчитала.Цитата:
Сообщение от Колючий
Хотя может и что-то другое быть, система достаточно сложна.
Все зависит от головы и рук, кто делать будет, вынос ката не сложная процедура, для специалиста, другу на тойоте выносли, с набивкой ката альтернативной и поправкой в мозгах, не жаловался на динамику.
В каком кино?!Цитата:
Сообщение от Колючий
Датчик нейтрали не может заливать, он вроде участвует в ХХ оборотах!
Эд,честно сказать - не помню!Паша дал адрес,я съездил....Я даже район вспомнить не могу!Цитата:
Сообщение от Колючий
Может и этот датчик, я не разбираюсь. Про лямбду уже не первый человек говорит, может быть в ней причина. Даже не знаю, ну доберусь до машины, ну побрызгаю разьемы химией, и что?Цитата:
Сообщение от awwiko
Ладно, у Пашки и спрошу. Спасибо что не забыл))Цитата:
Сообщение от Андрей939
Потерялся полный привод.То есть был, когда по Старокажке катались, и вдруг не стало. Такое впечатление, что там, внутри хабов, что то замерзло и не даёт железкам соединиться. Завтра вскрою, посмотрю, может в этом дело. Кто сталкивался, какие еще могут быть причины (гайку ступицы подтягивать - не предлагать)))
У нас на ЗОВе похожая хрень была,правый хаб был забит грязью,скажем так - недовключал,немного скушало шлицы шестерней,почистили,вроде заработало,но через раз.Жду денюжку и к Сергеичу.
Вот я думаю,что грязь замерзла. Плохо конечно, что узел негерметичный. Если шлицы покушало, то это замена сопрягаемых частей. Привод и хаб (а может и ступицу, если подшипник люфтит прилично) менять одновременнно. Если просто помыть - почистить, то денег много и не надо)) По прошлой своей ситуации сужу, мелких запчастей там нет.Цитата:
Сообщение от Андрей939
Эдуард, посмотри еще трубки, вакуум по которым подходит... в них мог конденсат замерзнуть!
Посмотрел я всё, Андрей, ничего нового, обычная грязь внутри ступицы. Вакуум по трубкам передается, хабы после чистки снова включаются - отключаются, ПП работает. Сдается, после каждой грязевой поездки надо ступицы снимать и промывать, это ужасно конечно, но хотя бы не затратно. Хуже то, что главный подшипник не меняется отдельно, а смазывается он грязевой эмульсией. В таких условиях он долго не проходит.Цитата:
Сообщение от охотник
***
Как бы сделать так, что бы грязь не проникала внутрь ступичного узла?????
Не самые большие потери от внедорожной езды)
http://content.foto.my.mail.ru/mail/...381/h-1596.jpg
Цитата:
Сообщение от ElToro
Ну убогие локера это корейская фишка, что на санта фе, что на йонге. )))
Дык потому и решил их прокачать заплаткой, токо малость лоханулся, не той стороной повесил, надо было надписью SPARCO к колесу)Цитата:
Сообщение от Lexa_v
Кстати Миш, из них нормальные брызговики выходят, только спарко обрезать и в длину (то бишь они широкими получаются) прикрепить, на них каша снежная не примерзает, проверенно на своем.Цитата:
Сообщение от ElToro
Вот человек поездил с нами по лесам, утром следующего дня завел машину, а тронуться с места не смог. Примерз "бобик"))
https://img-fotki.yandex.ru/get/1550..._7a705bb5_orig
Ага, надо было резко на мойку после.Цитата:
Сообщение от Колючий
Я такую же картину наблюдал два года назад на уазе ))) передняя ось колом и пофиг, что на вояках, не провернул.
с тех пор хозяин, фиг с ней с чистотой машины, но подвеску под керхер в морозы, сразу )))
Когда оборвало тягу стабилизатора первый раз
http://img-fotki.yandex.ru/get/6843/..._8c019250_orig
насторожился, но, как всегда, оставил проблему без внимания, заменил и стал ездить дальше.
Прошло немного времени и снова то же самое, только с другой стороны
https://img-fotki.yandex.ru/get/1619..._92df2cd4_orig
только в этот раз совместилось - и тяга куда то улетела, и приводной вал.
Теперь вопрос, то ли тягу выбило вылетевшим приводным валом, то ли тяги рвутся от накопленной усталости, то ли они просто слабы, рвутся в одном и том же месте. В любом случае их надо бы усиливать. Наварить, допустим, ещё металла, где тонкое место, у нижнего уха крепления.
(Кстати, могло быть и наоборот - приводной вал мог поломаться вследствие обрыва этой тяги, поскольку колесо при этом уходит ниже допустимого положения.)
В общем, нарисовалась проблемка, которую надо решать, как и с хомутом крепления рулевой рейки (уже усилен)
То что вал поломало из за тяги как ты говоришь что колесо ушло ниже чем положено - да, у меня практически сомнений нет, а вот почему рвутся тяги - из за лифта! По идее их бы немного удлинить!
Как то думалось в эту сторону, но по моему это ничего не даст. Разность хода колёс от этого не увеличится. Я бы как то ограничил ход подвески вниз, но пока не придумал технологию. Скорее всего отрезком троса...Цитата:
Сообщение от KITT
Не, не тросом. Надо просто усилить тяги стаба!!! Тогда ариткуляция колёс не приведет к его обрыву, а заложенных заводом ходах ступица крутится плавно. Лифт здесь не причём.
Усиливать тяги надо, но как то непросто это сделать
https://img-fotki.yandex.ru/get/4108..._e2230e89_orig
Собрал привод со ступицей в тисках. Кажется стало понятно, как сломался тонкий вал привода http://www.drive2.ru/l/7663412/
Сделать бы ограничитель хода подвески на отбой, как на Ниве, вот что помогло бы уберечься от поломок Шруса
http://ros-niva.ru/shema-peredney-podveski/
Ну тут без переделок в подвеске не обойдешься, на ниве лучше, там аморт и пружина разнесены.Цитата:
Сообщение от Колючий
Не нужны все эти переделки. амортизатор должен сам удерживать подвеску на отбой. Но перевёрнутая чашка понизила шток, отсюда и беды
Зачем переворачивал? Я не стал.Цитата:
Сообщение от Колючий
Теперь то знаю, что не надо было, а тогда.. Когда ж это было, не вспомню уже))Цитата:
Сообщение от Lexa_v
Ход на отбой с более мощными пружинами никакой становится без переворота чашек, с ним и то по камням одно колесо постоянно в воздухе.
Вообще в этой машине вредно что-то переделывать, при даже среднем бездорожье рвется все, что можно.
Мой кайрон сейчас в кузовном цехе - меняют телевизор с усилением, плюс заваривают трещины в крыльях, днище...
Я тоже в свое время повелся на эту, как бы, аксиому)). На самом деле это большое заблуждение. На ход отбоя аморта влияет жесткость пружины и вес передка машины. Что бы убедиться во вредности переворота чашки, достаточно всего лишь нарисовать схему стойки в сборе, с родной чашкой и рядом - с перевёрнутой, привязавшись к одной точке отсчёта - верхней площадке крепления стойки. Попробуйте и увидите, что перевёрнутая чашка удлиняет пружину и опускает всю стойку в целом вниз. В цифрах это почти 2 см. Удлинение пружины, это как если проставку вкрячить. Почему то все против проставок (речь не о компенсации просевшей пружины, а о способе лифта подвески), но никто не возражает против переворачивания чашек, хотя эффект тот же. Перевернув чашку, мы к тому же опускаем верхнюю точку крепления штока ама, а вместе с ней и всю стойку. В результате ещё больше увеличиваются углы рычагов в нижних положениях. Польза от такого хода подвески сомнительна, а вот что при этом чаще ломаются привода, лопаются тяги стаба, его сайлентблоки рвутся - факт. Нет уж, пусть лучше колесо повисит в воздухе, чем такие прелести.Цитата:
Сообщение от Wanderer
Пока у меня не случился целый ряд однотипных поломок, я даже и не задумывался над проблемой. Теперь вот вернулся к штатному исполнению чашек.
а вот с эти согласен полностью))Цитата:
Сообщение от Wanderer
На ход(длину, величину) отбоя влияет длина амортизатора, который и является по сути ограничителем. После переделок, вывесив передок, без установки пружин и со снятыми тягами стаба надо проверить как вращаются привода, при увлечении переворотами и шайбами и более длинными амортизаторами вращаются они, скажем мягко - неважно.
У меня тягу не оборвало, у меня одну из них вырвало, и на верхней шаровой образовалась выемка, может и вырвать, фотки я выкладывал.
А при мощной пружине хода вниз почти нет и шрусы все время в критическом состоянии.
Для бездора на этой машине нужна хорошая резина, лебедка, блокировки по возможности и прочий шанцевый инструмент, а в первую очередь надежные попутчики. :)
Здесь бы уточнить не мешало, а то получится, кто про Фому, кто про Ерёму. Ход подвески вниз не зависит от жёсткости пружины. Ход вниз кузова - ну так пружина подбирается под вес. Да собсно речь и не об этом. В любом случае, считаю что перевёрнутая чашка - зло.Цитата:
Сообщение от Wanderer
Кузов у нас не ходит, он только отрывается... :) При мощных жестких пружинах, несоответствующих весу машину (привода домиком), имеем все то, о чем писал выше. Речь о том, в каком состоянии и как долго находятся привода на максимальных углах, для одной поездки на соревнования она еще выдержит... Собственно говорим об одном и том же, при любой переделке надо проверять все системы на максимальных ходах подвески. Перевернутая чашка еще помнится в границах разумного, а вот дальнейшее подкладывание шайб, проставок, амортизатор с более длинным ходом - уже надо смотреть, тут уже за пределом.Цитата:
Сообщение от Колючий
Дело то в том, что теперь я не считаю переделку чашек разумным. Считаем: Сама перевёрнутая чашка + 2 см.; Удлинение пружины, (неизбежное следствие переделки чашки) + 2см. Итого, подвеска в максимуме отбоя уходит вниз на 4 см от штатного. По разрушительному эффекту на элементы подвески, это как если поставить проставку в 4 см - и в чём смысл переделывать чашку? Для такого же лифта достаточно проставки в 2 см, но при этом хотя бы вычтутся 2 см из максимума отбоя.Цитата:
Сообщение от Wanderer
А ещё шток аморта от Рекс1 длинней на 1.5 см (не штатный же ставится). Итого подвеска, на максимуме отбоя, становится ниже штатной на 4.5 см! Насколько при этом ухудшаются работа шарниров, тяг и сайлентов, уже говорилось. Когда вернул штатные чашки, наглядно убедился в том, что насчитал по рисунку. А так об одном говорим, конечно - лифт подвески без последствий не обойдется)).
Чаще всего вода в камеры сгорания попадает через воздухозабор.... По опыту езды на Крайнем Севере через реки - едь чтоб воздушок не залило... можно ехать и в кабине урала по пояс в воде.... и глохли машины в воде, но чтоб через глушак двигатель воды набрал - первый раз слышу..... Механика не любит переключение передач когда сцепление в воде...
почему?Цитата:
Сообщение от Нууча
горит диск сцепления
Переварка чашки опускает лишь точку крепления штока амортизатора на 2 см, верхняя точка пружин остается на месте понятное дело. Другой момент, что при отбое пружина будет уходить ниже на эти 2 см. Это вполне разумная и не запредельная величина для рычагов, и шаровых. Если ставить более длинные амортизаторы, тогда проблема конечно усугубляется.
Если тупо ставить проставку на 2 см, то ход подвески останется прежним в отличии от переварки чашек, а нагрузка на рычаги и шаровые тажа.
Поэтому переварка очевидно более предпочтительна.
Все дело в цифрах и в разумном их выборе.