Бортовой журнал Родиус by RealRet

[RealRet]

100773 05/05/2016. Уехал в деревню и решил заняться старыми проблемами: закисшая трапеция и сгнивший разъем температурного датчика. Прошу прощения, что сфотографировать не удалось - техники не взял, а телефон у меня древний, с него не видно ничего всё равно, поэтому на словах опишу как смогу.

Датчик внешней температуры.
Чтобы к нему подлезть, нужно снять бампер. Для этого: снимаем фары (по 2 винта сверху и по одному внизу по внешней стороне), откручиваем винты бампера под фарами, гайки в передних частях крыльев и винты в крыльях у самой арки. К ним труднее всего подобраться, нужен ключ с карданом. Потом нужно еще открутить 4 болта в центре бампера в низу, которые спрятаны под заглушками. Заглушки выковыриваются ножом. Те, что ближе к центру - сверху, те, что по краям - со стороны центра машины. Осталось снять по 6 пистонов с подкрылков каждой стороны (или как у меня - кучу саморезов, которые добрые антикорщики накрутили). Не забудьте снять фишки с ПТФ и, если есть, ДХО самодельных. Бампер снят - разъем у нас в руках. В моем целым была мама одного провода и ноги, которые идут от терморезистора, остальное сгнило от легкой позеленелости до полной трухи. Для замены я заказал на ебее китайский разъем http://www.ebay.com/itm/Sealed-Truck...EAAOSwWnFV93G~. Сам разъем хоть и выглядит похоже, но на деле полное Г, да и еще чуть меньше, а размер важен, т.к. температурный датчик двумя ногами вставляются напрямую в разъем. Значит берем из китайского только штырьки. Они практически идентичные, только у мам есть выштампованные ушки, мешающие влезть в наш разъем. Но их легко убрать пассатижами. Пришлось повозиться с разбором родного разъема. Сначала нужно снять крышки с половинок разъема. У верхней крышка совмещена с датчиком температуры, крепится на 2-х защелках по бокам, на нижней такая же крышка, только плоская, но выковырять тоже не сложно. Главное - не тянуть сильно за провода, иначе замок штырька погнется и его будет очень трудно достать. Замки штырьков открываются иголкой с внутренней стороны разъема, там есть для этого специальная прорезь. Вообще я посмотрел на Ютубе видео, бывает специальный инструмент для этого - как отвертка только на конце тонкая гибкая полоска. В общем, тут трудно рассказать, нужно видеть. Вот видео (не моё): https://www.youtube.com/watch?v=XPV_qCReRYo. Старые штырьки и их остатки я вынул, разъем промыл WD-40, на провода нацепил новые штырьки (Перед разборкой не забудьте запомнить где какой провод!). Все полости разъема забил смазкой для контактов liqui moly batterie-pol-fett. Теперь гнить не должно. Климат показывает температуру близкую к реальной (разница со спиртовым термометром +4 градуса, еще не известно кто правильнее показывает)
.

[RealRet]

100773 05/05/2016 продолжение

Трапеция переднего стеклоочистителя.
Разбираем: снимаем трубки омывателя, откручиваем поводки щеток. Выколупываем пластиковые крышки на накладках водостока, под ними вывинчиваем 4 винта, открываем капот, снимаем 6 пистонов, держащих нижнюю часть накладок, отсоединяем трубки омывателя снизу накладок, снимаем накладки. Слева будет окно с валом от мотора, там нужно снять с него тягу в шарнире (просто тащить наверх или отверткой подколупнуть). Потом откручивается по 3 болта, держащих каждый привод и трапецию можно вынимать в окно над двигателем. У меня полностью закис привод правого дворника. Было решено его разобрать и прочистить. Для разбора нужно снять запорное кольцо со стороны болта крепления поводка щетки. Оно выглядит как шайба, но на нем есть прорезь, за не можно подковырнуть, растащить концы в стороны и всё кольцо снять, за ним будет шайба и резинка, она защищает втулку от грязи, не потеряйте. Закисший привод выниматься не хотел. Я испробовал много способов, в т.ч. молоток, но самым результативным было зажать треугольное основание в тиски и крутить за рычаги привод по кругу немного таща вверх. Минут через 10 он сдался и снялся. Была мысль погреть, но под рукой горелки не было, а на плите не удобно, хотя правильно и безболезненно было бы именно греть. На штырьке местами были бугры коррозии, медная втулка погрызена. Вид печальный, но узел-то не настолько важный. Долго работал вообще закисшим и ничего, так что я решил это все зашкурить, смазать, заткнуть смазкой для контактов, чтобы не гнило больше и собрать. При сборке, чтобы ничего не напутать, нужно убедиться, что моторчик стоит в положении, когда щетки внизу, для этого можно включить зажигание и включить дворники на один взмах, моторчик сам остановится где нужно. Потом привинчиваем приводы, располагаем тягу между ними горизонтально вверху, кулисы приводов должны быть параллельны друг другу.
Одеваем тягу на кулису двигателя. Теперь прикручиваем пластик, ставим щетки в нижнем положении и прикручиваем их. Запускаем, проверяем, корректируем, если необходимо. Собственно всё.
P.S. Я в процессе экспериментов пробовал разобрать привод с помощью съемника, зацепив его лапы за селюминовый треугольник и давя в болт крепления щетки и одно ухо обломил, поэтому пришлось еще немного помудрить с восстановлением треугольника. Для этого я взял плоский кусок от металлочерепицы, примерил к треугольнику с расчетом, чтобы по краям осталось 1-1,5 см запаса, просверлил в жести отверстие 19 мм и с одной его стороны пропилил паз под выступ на приливе треугольника с таким расчетом, чтобы жестянка оделась со стороны, с которой треугольник прикручивается. Потом наметил и просверлил 3 отверстия 6 мм под болты крепления треугольника, завинтил в них штатные болты, а свободные края жестянки загнул вокруг краев треугольника плотно натянув и вогнув в углубления на треугольнике. Лишние части по углам обрезал. Получилось вполне крепко, главное при установке затянуть получше.

[RealRet]

P.S. По конструкции этот разъем похуже защищен, чем разъемы фар, например. Поэтому, думаю, нужно в качестве профилактики сразу же на новой машине его забивать смазкой для контактов, тогда проблем с ним не будет. Для этого можно бампер не снимать, а открутить только верхние пистоны и планку над замком капота, через образовавшуюся щель до разъема добраться вполне можно для несложных операций

[РоманВТ]

НАДО СКИНУТЬСЯ ТЕБЕ НА ФОТОАППАРАТ

[RealRet]

НАДО СКИНУТЬСЯ ТЕБЕ НА ФОТОАППАРАТ

Да есть у меня, только не взял в деревню. А на телефон новый понтовый всё никак не решусь. Старому 9 лет уже, а работает прекрасно, маленький и крепкий, падал бессчетное количество раз и тонул несколько раз, до сих пор жив. Совсем менять не хочется, никто из современных и 10-й части этого не переживет.

[RealRet]

P.S. По конструкции этот разъем похуже защищен, чем разъемы фар, например. Поэтому, думаю, нужно в качестве профилактики сразу же на новой машине его забивать смазкой для контактов, тогда проблем с ним не будет. Для этого можно бампер не снимать, а открутить только верхние пистоны и планку над замком капота, через образовавшуюся щель до разъема добраться вполне можно для несложных операций

P.P.S. Рано я радовался - на утро температура уже показывалась 33 градуса и ниже не становилась. Долго я мучался сомнениями, но в конце концов расковырял паяльником вокруг шишки на П-образном датчике, там обнаружился окислившееся место спайки вывода термистора и контакта, который в разъем идет. Пропаял и замазал холодной сваркой. Теперь температура сразу стала правильной без всяких натяжек и допущений.
К стати, тем, кто менял термистор - может быть как раз было достаточно перепаять имеющийся, разъедает место пайки, причем наверняка не от попавшей влаги, а от плохо промытого флюса.

[RealRet]

100816 09/05/2016.
Ремонт механизма складывания зеркала заднего вида
Решил уже разобраться с правым зеркалом, которое периодически отказывалось складываться или раскладываться. Снял зеркало: Снимается пластиковая накладка на ножке зеркала - тащить на себя. аккуратно, а то я обломал защелку, но суперклей спас. Под накладкой 3 винта под звездочку - откручиваем, отцепляем разъем - зеркало снято. Теперь нужно аккуратно снять само стекло. Оно держится на 4-х защелках сверху, снизу, слева и справа, нужно просто аккуратно тащить за соответствующий край зеркала, вывернув его в крайнее положение, можно помочь отверткой. Под зеркалом поворотный механизм на 3 винтах - открутить и снять разъем. Можно заодно почистить приводы и смазать. Дольше откручиваем винт, держащий разъем в основании зеркала и 3 винта, крепящие основание зеркала к самому лопуху, получаем доступ к винту в основании лопуха, откручиваем его и 4 винта, которые были под поворотным механизмом. Чтобы получить полноценный доступ к оси вращения зеркала, придется разобрать разъем, идущий на поворотный механизм и отпаять 2 провода. Разъем разбирается просто (запомните как идут провода: белый, желтый, синий, если смотреть на торец, когда боковые "ушки" направлены вверх): со стороны, которой он втыкается можно тонкой проволокой или иголкой подцепить защелки и вынуть штырьки. Дальше снимаем черный кожух с механизма складывания, он держится на 4-х защелках по бокам. Под кожухом есть моторчик и плата управления. От платы отпаиваем зеленый (на плате В+) и красный провод (на плате GND). Теперь можно протащить жгут проводов через ось вращения и отделить основание, чтобы не мешалось. Ковыряем дальше - откручивает винт, держащий плату правления, плату смещаем вверх и назад, в направлении от мотора (провода дросселей, идущие на мотор погнутся, но это не страшно). откручиваемя 3 винта крышки редуктора, которые находятся под платой, снимаем крышку. Чтобы разобрать сам механизм, нужно зажать в тисках нижнюю подвижную часть, пассатижами аккуратно надавить сверху на шайбу, чтобы пружина сжалась, но не задеть запорную шайбу, потом третьей рукой вынуть освободившуюся шайбу (я привлекал сына, лучше руками туда не лезть, ковырнуть отверткой). Теперь механизм можно полностью разобрать, почистить и смазать.
У меня вычистилась куча грязи, вытряхнулось несколько крупных (1-2 мм) обломков, на краях опорных поверхностей были заусенцы (видно что-то туда попало и покоцало при сложении руками). Я это всё вычистил, надфилем подправил и собрал. Теперь зеркало работает.

P.S. Было опять не всё так просто: первый раз зеркало отказалось работать совсем - только дергалось на 1-2 см. Пришлось всё разбирать и экспериментировать со схемой. Если питать мотор напрямую, он складывал и раскладывал без проблем, если через схему - только дергался. При нормальной работе мотор потребляет ток 0,5 А, когда упрется - 2 А. На схеме стоит восстанавливаемый предохранитель RXEF050 (RXE050), хоть и написано MF050 - на 0,5 А (бежевая таблетка на ножках, http://www.chipdip.ru/product/rxef050/), он должен отключать схему, когда зеркало уперлось, но получается, что работает это все на пределе. Я пропаял все выводы на плате и механизм заработал, но я думаю, что стоит заменить наш предохранитель 0,5 А на более мощный RXEF075 (RXE075) - на 0,75А, стоит он 21 руб в розницу. Перепаять легко и зимой не будет проблем с подмерзшими зеркалами. Редуктор разворотить у моторчика мощи не хватит по-любому, так что попробую, если опять будет дурить - отпишусь. У кого есть проблемы со складыванием - можете попробовать не дожидаясь меня, вот нужный предохранитель http://www.chipdip.ru/product/rxef075/

[RealRet]

101180 13/05/2016. Заправил кондиционер. Утечек нет, но холодит не очень доже после заправки, но это так и было. Мастера грешат на салонный фильтр, но дует сильно. В общем, 1500 р.

[РоманВТ]

101180 Мастера грешат на салонный фильтр, но дует сильно. .

что за глупость глаголят мастера ???
температура сильно зависит от чистоты радиатора !!!!!!!
а от фильтра зависит только скорость продува.....

[RealRet]

Я вот тоже не понял. Может хотели до кучи фильтр поменять, но не стали настаивать, т.к. нужного не нашли. А то прямо комедию в лицах разыграли, убеждая втроем попеременно, что фильтры нужно каждые 3 месяца менять, даже если не ездишь вообще, потом резко отстали, хотя я особо не сопротивлялся. А холодит хорошо, только долго до мин. температуры ждать - минут 5.

[Rostik]

Погоняй кондей во всех режимах секунд по 20.

[RealRet]

Погоняй кондей во всех режимах секунд по 20.

А все режимы - это как? Направления/скорости?

[РоманВТ]

я обычно ставлю воздухозабор на "авто" - ( 90% рециркуляция , 10% извне) и вонь меньше идет с улицы и фильтр не используется и почти .....

[RealRet]

А я всегда практически на уличном езжу, люблю воздух свежий, если его так назвать можно. Но в любом случае в городе на рециркуляции тот же, только + еще и выдышан. Зато за городом снаружи красота

[РоманВТ]

не мы до этого еще не дошли ....

[боцман]

я обычно ставлю воздухозабор на "авто" - ( 90% рециркуляция , 10% извне) и вонь меньше идет с улицы и фильтр не используется и почти .....

А это как? Там заслонка либо закрыта, либо нет.

[РоманВТ]

А это как? Там заслонка либо закрыта, либо нет.

это так и есть . 10% времени из вне , остальное рециркуляция

[боцман]

Мне кажется что рециркуляция немного сыростью отдает и задние окна потеть начинают.

[РоманВТ]

Мне кажется что рециркуляция немного сыростью отдает и задние окна потеть начинают.

мы сейчас про лето говорим и кондей . при чем тут сырость и запотевание ?

[боцман]

Я тоже про лето и дождь.

[РоманВТ]

Я тоже про лето и дождь.

Борис ну всё хорошо в меру.....мы это уже обсуждали : если погода сырая или ледяная то только приточка .......а в жару всю улицу не остудишь и кондей меньше напрягается для себя вывел такой режим эксплуатации нашей "сплит" системы)

[боцман]

Не правда не знал что с закрытой заслонкой кандей не напрягается, всегда использовал только с притоком. Жара опять к нам вернется попробую твой способ.

[Скиф]

Приветствую!
Не соглашусь.
Рeциркуляцию даже в инструкции к авто рекомендуют включать лишь на непродолжительное время(Стр 9-4). Там же указано, что если включен отопитель или кондиционер, то рекомендуется часто проветривать салон.
А на странице 9-8 указано, что при долгом использовании режима рециркуляции могут появиться симптомы удушья(сонливость, головная боль и т.д.). Про сырость замечание тоже верное- осушитель кондея не сможет вывести всю влагу, конденсат появится в салоне, но через достаточно продолжительное время, минут 30-40, наверное.
Желание сберечь ресурс понятно, но в данном случае, кондиционер -это комфорт, к тому же уже оплаченный.
Выход из строя компрессора кондиционера вещь крайне редкая.. Трубки, прокладки- это да)) ну, вот у Ставиков еще с герметичностью системы сложности выявились.
Мое мнение, что пусть он, кондиционер, напрягается. Именно для этого с ним и машину взял, чтобы мне и моим пассажирам было хорошо.

[РоманВТ]

Приветствую!
Не соглашусь.
Рeциркуляцию даже в инструкции к авто рекомендуют включать лишь на непродолжительное время(Стр 9-4). Там же указано, что если включен отопитель или кондиционер, то рекомендуется часто проветривать салон.
А на странице 9-8 указано, что при долгом использовании режима рециркуляции могут появиться симптомы удушья(сонливость, головная боль и т.д.). Про сырость замечание тоже верное- осушитель кондея не сможет вывести всю влагу, конденсат появится в салоне, но через достаточно продолжительное время, минут 30-40, наверное.
Желание сберечь ресурс понятно, но в данном случае, кондиционер -это комфорт, к тому же уже оплаченный.
Выход из строя компрессора кондиционера вещь крайне редкая.. Трубки, прокладки- это да)) ну, вот у Ставиков еще с герметичностью системы сложности выявились.
Мое мнение, что пусть он, кондиционер, напрягается. Именно для этого с ним и машину взял, чтобы мне и моим пассажирам было хорошо.

НЕ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ !!! а режим авто!!!! забортный воздух он всё-таки берёт!!!! а сонливость это от нехватки кислорода

[боцман]

Вчера попробовал с закрытой заслонкой поездить, такое ощущение что воздух с одной температурой гоняется по кругу. А с открытой он после определенного времени начинает автоматом охлаждать если воздух нагрелся.

[Скиф]

Видимо, я неверно понял мысль.
У заслонки три режима:
1. Заслонка открыта.
2. Заслонка закрыта.
3. Попеременный.Режим проверки качества воздуха, при котором заслонка то закрывается, то открывается. Хар-ка воздуха определяется датчиком.



Режим "Авто" на климат-контроле заслонку держит закрытой только для набора необходимой температуры, затем должен открывать ее. Есть подозрение, что в жару, если салон не будет охлаждаться до нужной температуры, то и заслонка не откроется у нас..а значит воздух извне не будет поступать.

[РоманВТ]

Видимо, я неверно понял мысль.
У заслонки три режима:
1. Заслонка открыта.
2. Заслонка закрыта.
3. Попеременный.Режим проверки качества воздуха, при котором заслонка то закрывается, то открывается. Хар-ка воздуха определяется датчиком.



Режим "Авто" на климат-контроле.

"Режим "Авто" на климат-контроле" - уета полная. по моему мнению подходит только для охлаждения салона перед поездкой в жару ( перед выходом из авто нажимаешь глушишь и уходишь , авто раскаляется на солнце , потом с пульта заводишь и через 3-5 мин садишься - в прохладный авто)

"3. Попеременный.Режим проверки качества воздуха, при котором заслонка то закрывается, то открывается. Хар-ка воздуха определяется датчиком." - пользуюсь ним летом
"1. Заслонка открыта." - зима и любая сильно мокрая погода ( иначе потеет)

[RealRet]

101180 13/05/2016. Заправил кондиционер. Утечек нет, но холодит не очень даже после заправки, но это так и было. Мастера грешат на салонный фильтр, но дует сильно.[/B]р.

102980 07/06/2016 Оказалось, что утечки таки были, просто стенд не нашел. Пробовал в первую поездку по жаре включить - 0. Съездил на диагностику в "крутую" контору, которая варит всё, вытачивает фитинги и проч. При диагностике выявили небольшую течь фланца главного радиатора и большую течь в обратке заднего кондиционера. Заварить отказались наотрез, убеждая поставить везде по улице шланги с пераваркой всех фитингов, разборкой задней печки и т.д. за 30000 р. + сутки работы. Были грубо посланы, т.к. сильно не люблю, когда мне объясняют, что мне нужно на самом деле. А нужно заварить трубку за полчаса. Пусть она на следующий год опять прохудится, но не факт что я шланг камнями не порву быстрее, когда по горам в Абхазии лазать буду. При этом за цену шлангов я лет 7 могу трубки варить, проживет ли у меня столько машина? За диагностику взяли 700 р. Долго искал адекватных сварщиков, большинство заряжают 2-2,5 т.р., но столько новая трубка стоит. В итоге оказалось, что ара-сервис прямо у дома имеет аргонную сварку и заправочный стенд. Всё сделали за 4000 р. (сварка 1000, заправка 1500 и снять-поставить трубку и заменить прокладку у радиатора 1500). Причем трубка как новая, ни разу не гнилая. течь в трещине, видно от удара, т.к. ей досталось от поездок по камням. Холодит теперь очень хорошо, посмотрим что будет на жаре.
Пока искал прокладки для трубок, накупил еще всякого нужного по мелочи - брызговики передние, пистоны всякие, держатель упора капота и потерянные упоры дверей (резиновые бобышки). получилось всего на 1435 р, из них прокладки 3 нужные прокладки 180 и 3 запасные 180. Итого борьба за прохладу обошлась в 1500+700+4000+180 = 6380 р, считая первичную заправку, диагностику у разводил, конечный ремонт и прокладки.

[RealRet]

104300 05/07/2016 Обнаружил съеденные чуть не до корда внутренние стороны передних колес, внешние как и были, поэтому не замечал. Покрышки не новые, хотел последнее лето докатать, но теперь уже только на выброс... Срочно поехал на сход-развал в Углич (1000 р.), т.к. был в деревне. Обнаружилось, что не затянуты все болты передних рычагов. Грешил на Эстакаду, поехал в Москву по делам, заодно и к ним. Вину не признали, но согласились сделать сход-развал. Что удивительно: болты опять раскручены, хотя их при мне закручивали со всей дури 300 км назад. Купил новый комплект болтов-гаек и шайб (2300 р.), т.к. старые вызвали подозрения у мастера. Сход-развал сделали (0 р.), буду следить и смотреть что дальше. Тут же заодно и резину поменял (1700 р.), чтобы на новой уже сход-развал делать. Пришлось покупать комплект, т.к. две БФ стоят как 4 попроще, а задние у меня прошлогодние тоже уже подистерлись. На обычную не решился, потому что привык не заботится о том как и куда ехать, купил Hankook Dynapro MT RT03 225/75 R16 (25756 р). Сейчас не жалею. На трассе намного приятнее, чем старые БФ и по говнам вполне хорошо. Пока делали сход-развал, пошел подергать заднюю подвеску в поисках что же там гремит, нашел совершенно развалившиеся втулки задних амортизаторов. Купил в КАРСИ втулки (1320 р), менять решил сам.

[RealRet]

104436 13/07/2016. Поменял втулки задних амортизаторов, сыновья помогали. Открутилось всё довольно легко. Вверху шток зажимали тисками (ключик на 6 развалился прямо сразу). Старые втулки я распилил изнутри ножовкой по металлу: середина сама выпала а в образовавшееся отверстие в резине я вставил полотно, зажал его в ножовку и сделал 2 надреза на расстоянии 1 см друг от друга. Вырезанный сектор легко выбился, а потом и остаток втулки. Новые запрессовывал большими тисками и головками на 17 и 24 вместо оправок. Заодно поставил болты потолще, спасибо sergekb. Только я не стал вытачивать, нашел в жигулевском магазине почти как нужно размерами, диаметр 9.8, часть без резьбы 43 мм, резьба 25 мм.
Проехался по кочкам - долгожданная тишина. Но радость была не долгой: на большой выбоине что-то начало стучать и дребезжать. При ближайшем рассмотрении это оказалась задняя дверь, замок которой разболтался. Перекрутил его петля в самое переднее положение, теперь прекрасно держит.
Осталось брызговики новые прикрутить, вожу под сиденьем полгода уже...