Народ у нас на форуме собрался грамотный, поэтому надеюсь получить обоснованный ответ на вопрос: Почему лебедку (мощный потребитль электротока) рекомендуют подключать непосредственно на клеммы АКБ, не используя корпус автомобиля в качествее "массы"?
Вид для печати
Народ у нас на форуме собрался грамотный, поэтому надеюсь получить обоснованный ответ на вопрос: Почему лебедку (мощный потребитль электротока) рекомендуют подключать непосредственно на клеммы АКБ, не используя корпус автомобиля в качествее "массы"?
Эдуард!
Это же очевидно, чтобы было меньше потерь, этого самого тока, ведь кузов то же имеет сопротивление, но самое главное, это места соединений. Ведь кузов же не монолитный, и плюс ржавеет ( окисляется, в местах соединений).
Сомневаюсь что сопротивление кузова имеет какое то практическое значение при его площади. Вот насчет надежности контакта соглашусь. ВАРН в своих рекомендациях по установке лебедки пишет что "Подключение минусового провода лебедки на корпус (кузов) автомашины является неправильным и крайне ненадежным". При этом не говорится в чём неправильность. Неправильно и всё тут. Вот все и говорят, что так нельзя. Но ведь соединение можно сделать надежным. Штатная "масса" автомобиля и не расчитывалась на токи в триста ампер, поэтому соединение минуса акб с корпусом авто такое слабенькое. Но ведь можно продублировать его силовым кабелем и место контакта защитить от коррозии. То есть сделать его "крайне надежным". Если исключить это звено из проттвопоказаний для подключения минуса лебды на массу, какие еще аргументы могут быть против?
Вопрос насущный, не хочется тянуть в багажник еще один кабель на "минус" резервной батареи
"
При подключении на корпус лебедки имеем 2 соединения, при подключении напрямую к аккумулятору только одно.
В первом случае имеем 4 болтовых соединения и 4 переходных сопротивления, во втором в 2 раза меньше.
В первом случае ток всех потребителей идет через стоковый провод, который может быть и не рассчитан на +лебедка с огромным током потребления.
Я думаю, что сечение токопровода(кузова) в месте конакта с массой слишком мало для таких токов из-за небольшой толщины металла кузова. да и переходные сопротивления при неодинаковых материалах токопроводов(сталь-медь) тоже свою роль играют.
На самом деле ток на пути к ко бмотке проходит и так ммного узлов - и в контакторе (болтовые и внутренние), и на самом электромоторе. Если обеспечить хороший контакт с кузовом, падением напряжения на нём можно пренебречь. На выключателях массы напруга падает и то ощутимей. Что касаемо стокового провода - я и думаю, продублировать его отрезком сварочного.Цитата:
Сообщение от Wanderer
Вот в этом мне кажется больше правды. Если сзади "масса" у меня массивная (место крепления сиденья), то спереди надо немного увеличить и пятно контакта, т найти место где потолще металл. Площадка под аккум годится вроде бы. Разность соединяемых металлов можно сгладить токопроводящей смазкой. (они и так повсеместно разные, разве что сталь кузова больше подвержена коррозии)Цитата:
Сообщение от blok
В итоге что, имеет право на жизнь схема подключения минуса лебедки на "массу" автомобиля?
Какая замечательная у нас площадка под аккумулятор)) На ней производетелем уже предусмотрена "масса" под какой угодно силы электроток! Короче - всё работает, как хотел, так и сделал. Спасибо за ваши мнения!
Ну ты напиши как сделал, на будующее!!!
Дак вроде написал.... Что там добавить, даже не знаю.Цитата:
Сообщение от belyi80
Сделать сделал, но реально подключаться через кузов как того, не очень хочется. Пока испытания отложу...
Следует принять во внимание тот факт, что кузов сварен точечной сваркой, поэтому нельзя считать кузов полноценным проводником, вот если раму использовать в качестве (-) было бы лучше (я так считаю).
Не советую, эксплуатировать с минусом на кузове.Цитата:
Сообщение от Колючий
Я ж тебе все объяснил.
Рано или поздно наступит "падение напряжения", причем не важно дублировал ли ты доппроводом или нет!
Цитата:
Сообщение от rostks
Действительно, "все сомнения трактуются в пользу обвиняемого" - в данном случае в пользу отдельно проложенного четырехметрового кабеля сечением в 35 кв. мм. ))Цитата:
Сообщение от Юрий С
Ну зачем 35мм2, 16 с лихвой хватит.
Длина кабеля обязывает. Я бы и полтинник завел, но не нашел.
Эд, все правильно сделал. 35 квадратов самое оно. У меня такой же.
Выключатель "плюса" лебедки. Простой сюжет, а сколько тем для разговоров. Предлагаю свой, окончательный (хотя и раньше так делал, но еще морочился с выключателем массы какого то грузовика). Из плюсов - одни плюсы)). Нет падения напряжения на лишних контактах, быстро "выключается" при необходимости. "Барашек" хэнд мэйд, потому не презентабелен, ну и не в этом суть)) В общем, из фото всё понятно
http://img-fotki.yandex.ru/get/6735/..._befaeb07_orig
Ну и заодно свежая обжимка для клемм. Делал из лома))
http://img-fotki.yandex.ru/get/5109/..._3690cb3a_orig
Эд, ты верен принципу: "Простые решения - самые верные!". Выдернул и готово.
В чем соль обжимки - не понял... Вижу болтик, клемму и разрезанную трубку...
Кабель вставляется в клемму, которая предварительно допиливается до состояния открытой клеммы, потом она обхватывается разрезанной трубкой, потом Эдуард, привлекая весь свой богатырский запас матерных слов, ну и силушку тоже), обжимает равномерно клемму. В результате получает надежное соединение, кабеля и клеммы. Ну а открытую клемму можно легко извлечь из под барашка, как-то так.Цитата:
Сообщение от Анатолий
Барашек прикольный. Можно еще сколхозить эксцентриковый зажим, наподобии как у велосипедов рулевая рейка обжимается. Еще быстрее будет снять/поставить.
Никакой грубой силы)). Пара точных ударов молотком. Сложней было изготовить матрицу. Отпилить болванку, просверлить, располовинить. Симметрично сделать вручную не получилось (вот они, кривые руки))), но по сути это и не нужно. Перед запрессовкой кабель и клемма пропитываются подходящей смазкой против окисления. Таким методом запрессовано уже более двадцати клемм. По мне это лучше пайки.Цитата:
Сообщение от ElToro