Отчеты по эксплуатации Родиус
- Близится к концу период обкатки. 2 мая Родиус прошел боевое крещение, совершив первую дальнюю вылазку до Твери и обратно, до кучи 3 мая прокатился до Выборга. За 2 дня почти 1500 км. На одометре 4700 км и вот уже ТО-0 на пороге.
Пока машина ведет себя хорошо, не капризничает, каких-либо странностей или неадекватности в поведении не замечено (3 раза тьфу).
Про расход: в городе основные замеры лежат в пределах 12,5-13 л/100 км, но один раз получилось 15,5 л. На трассе: до Твери получилось 9,5 л на сотню, а на обратном пути - 8,8 л Режим движения на трассе - крейсерская 80-110 км/ч, на обгонах до 150. Так что расход порадовал.
Про подвеску: подвеска жестковата, но зато задних пассажиров не укачивает.
Если к чему и есть претензия, так это к шумке: сзади обшивка гремит и торпедо на солнышке начинает поскрипывать в районе лобового. Лечится включением магнитолы
Вместимость - вагон :P Родиус имеет 3 ряда сидений: водитель+передний пассажир, за ними 2 раздельных пассажирских, далее - трехместный диван. Второй ряд сидений имеет продольную регулировку вперед-назад, вертится на 180 град + можно сложить спинку полностью вперед - получаем столик. Задний диван вообще песня - двигается вперед-назад от задней двери до второго ряда, спинка складывается полностью вперед и полностью назад, с образованием полноценного двуспального места. В Корее Родиус поставляется в 9-местном исполнении, т.е. есть еще один ряд раздельных сидений, поэтому можете представить сколько там места. Кроме того, задний диван можно вообще снять - получаем грузовой микроавтобус.
Посадка. Вот с этим я долго мучился (рост у меня 190 см) - неделю подбирал положение, чтобы ничего не затекало. Руль регулируется только по наклону, а по вылету нет - или до руля не достать, или голеностоп сильно согнут. Но в итоге уселся вполне сносно, руль кручу буквально двумя пальцами.
Управление. Конечно, такого удовольствия, как от вождения полноприводной ауди нет. Но этого и глупо ожидать - уж больно машины разные. Руль очень легкий, реактивное усилие на руле слабое, отсюда малая информативность руля - недостаточно обратной связи. Руль, по сравнению с ауди более тупой, т.е при одинаковой крутизне поворота на Родиусе нужно выкручивать где-то на 3/4 оборота больше. Думаю, что для машины таких габаритов руль и не должен быть острым. В целом управляемостью остался доволен - и ямки удается объезжать и на скорости маневрировать можно.
Подвеска. Как уже писал жестковата, зато в поворотах стоит хорошо. Стыки и неровности проглатывает нормально. Пока еще ни разу не пробил, но правда и не старался
Максимальная скорость в книжке не указана, на КАД, по случаю, разогнал до 170 по спидометру, можно было еще, но дорожная обстановка не позволила. Прет себе и прет, что 100 км/ч, что 170 - разницы нет.
К дверям претензий нет - открываются, закрываются, большие, обшивка не поет.
Обзорность. По боковым зеркалам - отличная, через заднее стекло видно немного. Но наличие парктроника устраняет этот недостаток. К габаритам привык достаточно быстро - сотка в 44 кузове тоже не маленькая машина.
Недостатки. ЛКП слабовато, на задних стойках в местах прилегания резиновых стопоров пятой двери краска уже стерлась. Планирую антикор и доп. покрытие ЛКП делать. В солнечную погоду практически не видно экран климы, магнитолы и оцифровку спидометра. Еще конструкция радиаторной решетки не обеспечивает защиту радиатора от попадания в него мелких камней и насекомых. Для городских условий это не важно, а вот для трассы существенно - тысяч 10 и радиатор будет забит трупами насекомых. Тоже надо что-то думать. Пока не понял как снять решетку - похоже к бамперу приклеена наглухо.
Вот вкратце пожалуй и все. Что интересует - спрашивайте.
- На Рекстоне и Актионе сетку сами поставили!
- Дык и я сам бы поставил. Но пока не могу понять как решетку снять. Вчера ТО-0 в Соллерсе проходил, спросил. Сказали, что решетка прищелкнута фиксаторами к бамперу (я так и подозревал) и без снятия бампера решетку снять не получится. На выходных более детально буду смотреть, как можно изгальнуться
- интересует поведение подвески при загруженной машине, у меня семьи 600 кг живого веса и прирост растет.
- На этот счет пока ничего сказать не могу. Несколько раз ездил с 7 пассажирами - 5 взрослых + 2 детей. Поездки были по городу и один раз в садоводство, но не далеко. Во всех случаях скорость не превышала 60 км/ч. Какой-то особой разницы в работе подвески пустой/груженой машины не ощутил. Если будет тест-драйв в более жестком режиме - отчитаюсь
- По сравнению с Рексом реально шумный салон. Все неровности дороги и двигатель слышно в салоне.
Подвеска жесткая, ощущения не приятные.
У нас продается 9 местная комплектация. Дороже в районе 2000у.е.
Бывает еще 11 местная.
Самая толковая 7 местная, т.к. в 9 и 11 местной, последний ряд сидений зафиксирован в крайнем заднем положении и не на салазках. Чтобы снять, надо откручивать полностью всю сидуху.
Соответственно багажник как таковой с этих комплектациях отсутствует.
Когда груженый под завязку, идет как танк.
Низковато. Думаю как поднять. Предварительно думаю сделать проставки под пружины и попытаться найти стойки на передок длиннее.
С задком, можно из Корее заказать родные пневмоподушки. Цена за шт. 163.у.е.
На 12000 лопнуло лобовое стекло в районе подогрева зоны стеклоочистителя.
По гарантии не меняют, буду судится.
- А как попадать на третий ряд? Для этого второй как-то двигать надо?
- Если второй ряд в "рабочем" положении, то пройти можно между 1 и 2 рядом и далее по центральному проходу - прямо скажу, не очень удобно, но терпимо. Во всяком случае на Алтай ездили вшестером и вполне юзабельно.
Но в повседневной эксплуатации у меня второе кресло, стоящее за передним пассажиром, развернуто на 180 гр, сложено и сдвинуто до упора вперед, т.е. представляет из себя столик. Таким образом при открытии двери сразу получается доступ к третьему ряду сидений.
- Всем Привет!!
Зашел вот с какой проблемой - обнаружилось следующее: выражусь «сухим» языком терминов – «самопроизвольное открытие дроссельной заслонки на холостом ходу при включённой передаче», а просто-напросто врубаешь "D" , отпускаешь тормоз, НА ГАЗ НЕ ДАВИШЬ - а он резво так скорость набирает и движок выкручивает до 2000-2500 оборотов, никто из Родиусоводов с таким не сталкивался?
- Может, педаль газа дурит. Снять ее и новую поставить. 3200. Может 3500. По гарантии тоже можно. 3 м. Может полгода. Работы на 20 м. Может на полчаса.
может быть ещё один глюк, круиз контроль, может быть его где-то перемыкает, там так же, при нажатии начинают резко набираться обороты.
И не обязательно только к Родиусу относится, движки то с Рексом один в один, поэтому можно на общем спросить форуме.
- Педаль газа пощупал (небольшой блок с педалькой и провод от него идёт), подергал провода.. Круиз-контроля нет, после этого случая 100 км проехал - глюк больше не вылезал, надо всё-таки до сервиса добраться на диагностику, а то так можно и пол зада кому-нить снести
- У меня круче было - 4500 оборотов давала.
Правда на 2 секунды, потом падала.
Перед этим правда тоже так вот иногда скакала до 2000-2500.
Там в педаль встроены два сенсора - первый основной , второй контрольный.
Первый дурит, второй начинает работать.
Через некоторое время компу кажется что первый уже не дурит, лампу Check выключает и все по новой.
Говорят туда влага попадает.
Я не заморачивался с разборкой сушкой и чисткой, поехал по гарантии поменяли
- Моя была проблема с провалом/ограничением мощности на 4-5 передачах. Менял педаль газа, оказалось вовсе не в этом. На сканере при специальном тесте педали были видны конкретные ступеньки по мере нажатия на педальку. Однако причина была в "поврежденных мозгах" круиз-контроля (не штатный, доп MS800), после того как зимой "прикурил" от работающего УАЗика. Никогда!!!! Не пользуйтесь крокодилами прикуривателя с работающей чужой машины! Пожгёте что угодно в мозгах своей машины. Так вот, когда временно снял электронную проставку-интерфейс между педалью и её разъемом, - сканер показал линейный график. Неисправный блочок поменял по гарантии в салоне, где приобретал комплект MS800. 2 года после этого всё ОК. Стучу 3 раза.
PS А кроме того, выясняя причину описанную выше, снимал оба вакуумных модулятора и проверял их работоспособность. Тоже проверьте, чем черт не шутит.
- Всем спасибо за консультации !! Что интересно - проблема отпала сама собой, проехал с того момента 900 км, больше такого не случалось, видимо, как рассказал Anri ( симптомы один в один, 2000-2500 обороты, потом на 2 секунды 4000, загорается Check ,проходит немного времени и всё приходит в норму) действительно влага попала, или провод закис (опять - же от влаги). Надо будет посмотреть откуда эта влага попадает и подумать , как от этой влаги защититься.
Провёл небольшой эксперимент (заливал присадку-очиститель топливной системы) - заправил Родиус по самую горловину (80 литров), и проехал 855 км на одном баке, до того как загорелась лампа бензобака (т.е. ещё оставалось 5-8 литров дизеля + резерв). В основном трасса 100-120 км/ч, но и в пробках тоже "потолкался", кондиционер работал процентов 30 от всего пути. Это по поводу расхода топлива, расход откровенно порадовал. Обычно стараюсь меньше пол бака не оставлять, чтобы всякая дрянь со дна бака в топливную систему не попадала
- Будьте осторожны с присадками-очистителями (это не то, что промыли инжекторы на бензинках и покатились дальше), много народа писало у кого после этого кончились форсунки - попадалово на 100-130тр. Другое дело присадки-смазки, которые так нужны для ТНВД и прецезионных деталей форсунок при работе с нашей соляркой. Полистайте форум, уже много написано про это.
- Поздравляю! В наших рядах всё прибавляется и прибавляется!
Только сегодня вернулся с Байкала. Не получилось совместно с клубом, но тут как дали отпуск.
Машина по всем сибирским дорогам показала себя замечательно.
Небольшие заметки по эксплуатации, если дорога не ровная, волнами, начинает на большой скорости раскачиваться. Нужно гасить небольшими поворотами вправо - влево. Поставил на перед проставки полиуретановые, не знаю как в Москве, но в Новосибирске делают и на Родика.
Защиту лучше сразу поставить, у меня стоит на полмашины. очень помогает, ещё бы на бензобак придумать.
Брелков идёт два, турботаймера там нет.
При установке сигнализации, есть один момент, нужно чтобы его сразу исправляли. Двигатель останавливается, двери автоматически открываются. Даже если стоит на сигнализации.
Себе поставил 215/70/16, конечно заметно выше мм на 15, да плюс проставка где-то 20мм, перед конечно поднят. Но это не Делика.
- В фильтр вообще не смотрю, только один раз, при замене, через 10 т. км.
- немного обновлю отчет. Итак, за 2 года и 5 месяцев пройдено 150 000 км.
Из конструктивных болячек:
- передние амортизаторы, приходиться менять примерно каждые 25-30 тыс.км, т.е. сейчас уже 5 пара стоит.
- лампочки на подсветке кнопок торпеды. достаточно быстро, на мой взгляд вышли из строя, на данный момент порядка 5 кнопок без подсветки.
- лампы ближнего света, средний срок жизни примерно 6000 км, постоянно вожу 2 лампы в запасе, благо стоят недорого.
- На 96 тыс. км впервые загорелся "чек инжин", на 120 тыс.км не смог завести машину. В преддверии поездки на Байкал поменял все форсунки, но, к сожалению неудачно, 4-ый месяц сервисмены не могут нормально настроить впрыск, чек продолжает периодически загораться, что проявляется в потери мощности. Впрочем, это не помешало доехать до Байкала и обратно.
Задняя подвеска - выше всяких похвал, до 120 тыс. км вообще ничего не трогал, на 120-ти поменял стойки стабилизатора.
В передней поменяно за это время достаточно много - шаровые, стойки стабилизатора, задние сайленты нижних рычагов, втулки стабилизатора, рулевые наконечники, ступичные подшипники. Кроме того где-то на пробеге 100 тыс. км была поменяна рулевая рейка в сборе, по причине стука правой рулевой тяги.
В рамках подготовки к Байкалу уделил внимание по устранению подтекания масла из правого привода переднего моста, в результате поменяны: "граната" внутреннего правого шруса, правая полуось, подшипники на обоих полуосях. Кстати, в процессе поиска "гранаты" выяснил, что граната "внутреннего" шруса такая же, как на рекстоне, кроме того, внутренний шрус можно купить отдельно, конечно не оригинал, но вполне приличной немецкой фирмы.
Так же в процессе подготовки к Байкалу были поменяны:
- ролик-натяжитель ремня навесных механизмов, паразитный ролик, подшипник крыльчатки вентилятора;
- все амортизаторы и пружины. На передние стойки поставлены проставки 20 мм (спасибо Nikolaichy и Охотнику). Задние амортизаторы после некоторых раздумий поставил Кони Спорт для 124 кузова мерседеса. И не ошибся - очень сильно уменьшилась продольная раскачка. Жесткость на Конях лучше поставить минимальную, или среднюю. Я поставил максимальную - когда еду пустой жестковатая табуретка получается.
После поездки на Байкал ожидаемо поменял передние аммо, в остальном подвеска выдержала.
- Шо с амиками? У меня на первых двух ухи обрывало.
Лампочки перегорели на кнопках полного привода, корректора фар, чего-то там еще. Поменял на светодиоды. С ближним светом - перегорали только один раз. Может что-то с напругой не то?
P.S. Сколько от Питера до Байкала в км и по времени? Как дороги? Один или в компании? Как Родик реагировал на местную горючку?
- С аммо беда следующая, во всех случаях сдыхал правый аммо. Причем всегда после вывешивания колеса. Вывесил колесо - привет, трещина внизу стакана возле "уха". Считаю это конструктивным недостатком аммо, потому что 4 шт и все именно таким образом, т.е. приехал на сервис подвеску посмотреть, или на шинку, колесо залатать, машину подняли, колесо вывесилось, из амортика потекло. Вот и после Байкала так было.
У меня подсветка пропала на паре кнопок блока управления климой. есть подозрение, что лампочки там бескорпусные и впаяны, пока не лазил.
На местную горючку реагировал нормально. Точнее будет сказать, что местная горючка вполне себе ничего. Хотя по опыту моих поездок Родиус весьма неприхотливое к еде животное. До 100 тыс пробега вообще никакой разницы от качества солярки не ощущал, хотя заправлялся на самых разных заправках. Один только раз я почувствовал ухудшение динамики от соляры, это когда этой весной заправился на Укрнафта под Донецком, чек загорелся минут через 5 езды и динамика чуть хуже стала. Чек погас уже только где-то то ли в Тверской, то ли в Тульской.
От Питера до Усть-Баргузина получилось в два водителя 5 дней с одной ночевкой. Экипаж 4 человека. Выехали 21-го вечером, 26-го днем были там. Ехал как бы в компании, но один - догонял основную экспедицию. Дороги в целом нормально, ну были конечно неприятные участки типа Тайшет-Тулун и Селенгинск-Усть-Баргузин, но не смертельно.
- Всерьез подумываю о родиусе.. хм..
Но не знаю, Хёндай Старек еще нравится (но его большой мину что он не 4ВД)
А в родиусе не нравится приборная панель.
Вообще, как оно - удобно смотреть на спидометр, когда он по середине, а не напротив за рулем?
Зато очень нравится салон-трансформер
Подвеска я так понимаю во много сходна с моим нынешним конем (ActSpotrs)?
- Родиус безрамный. Построен на той же платформе, что и Chairman, то бишь на базе 124 кузова MB. Соответственно, подвеска со Спортом ничего общего не имеет (нет, вру, там какие-то с/б вроде одинаковые), и лифтануть его особо не получится. Как уже писал выше - я ограничился проставками 20 мм на перед. Если говорить о поднятии задней оси, то я бы посмотрел в сторону пневмоподвески, как у Usatika. Хотя, конечно, не бюджетно.
На мой вкус в штатном варианте именно перед низковат, просвет сзади меня устраивает. Но тут, конечно, вопрос для чего брать машину и по каким буеракам на ней лазить
Приборка удобная. Расположение посередине - не напрягает, привыкаешь быстро. Недостатком, является плохая читаемость при солнечном свете - разметка шкал подслеповата. Но для меня лично, это не проблема, гораздо больше напрягает точно так не читающееся при солнце табло климат-контроля, когда надо температуру подрегулировать или вентилятор - не видно нифига. Повторюсь - именно на солнце.
А вот салон очень удобен - просто 5 баллов. Но, опять-таки, смотря под какие задачи машину брать...
- позвольте с вами не согласиться. Рама есть, но она интегрирована в кузов, спереди полноценный подрамник и подвеска по существу та же, что и на остальных SY, токма детали свои. По поводу платформы тоже не совсем верно, за основу взят кузов Chairman, но доработан и усилен почти до неузнаваемости.
а в остальном +1
- Признаюсь, я не очень сведущ в автомобилестроении. Но давайте подискутируем
Я не очень понимаю, что значит "рама есть, но она интегрирована в кузов". В моем представлении рамный автомобиль - это такой автомобиль в котором есть конструктивно выделенная пространственная рама, к которой крепятся все агрегаты автомобиля: подвеска, двигатель, трансмиссия, кузов. С рамного автомобиля можно снять кузов, но он все равно сохранит возможность ездить, ибо кузов не более чем декорация, придающая необходимый внешний вид - что-то типа легкого корпуса у подводной лодки. Если выделенной рамы нет, то это уже не рамная конструкция.
Во всех материалах, которые я перед выбором авто прочел, везде написано, что Родиус построен на платформе Чаирмана, который в свою очередь построен на платформе MB W124. При это надо понимать, что платформа и кузов - это разные вещи. Кузов Чаирмана не мог быть взят за основу кузова Родиуса - они совершенно разные, в чем легко убедиться путем визуального сравнения. А вот выполнены они на одной платформе. Под платформой понимается (цитирую тех.статью) "совокупность основных компонентов, набор комплектующих, типовые конструктивные и технологические решения, применяемое оборудование в конструкции автомобиля." Платформа нужна для унификации производства с целью снижения себестоимости. Если в Родиусе есть рама, интегрированная в кузов, то, значит и в MB W124 тоже должна быть рама, интегрированная в кузов. Но что-то я ни разу не слышал, чтобы Мерседесы E-класса называли рамными автомобилями.
Насчет "доработан и усилен до неузнаваемости" - тоже весьма спорно.
Если у Родиуса кузов и усилен, то не слишком, потому что при крутящих нагрузках заднюю дверь нормально не открыть/закрыть - перекашивает (на Алтае порой приходилось немножко переставляться, когда на камнях парковался). А была бы рама - такого, думаю не было бы.
Вот что у Родиуса действительно доработано до неузнаваемости, так это конструкция передних стоек. И доработана она не в лучшую сторону, к сожалению. Задняя подвеска один в один W124, хоть детали по мерседесовскому каталогу заказывай. Кстати, задние Koni я именно по мерседесу и подбирал - встали как родные, даже лучше.
- Ну мне собственно, что бы в Китай выехать пятером. +малая. Да и в будущем по снегу в 30 - 40 см. ползать
- Если от вас в Китай есть мало-мальская дорога - то рекомендую от все души. 5 человек, по моему опыту, оптимальный экипаж. Если еще багажник на крыше, то останется возможность разложить задний диван и в дальних поездках вообще лепота. Детям особенно. Они у меня там спят.
По снегу в 30-40 см ползать можно легко, тут больше зависит от состояния снега и температуры воздуха. Прошлой зимой приходилось пару раз откапываться на стоянке в оттепель. Снегу навалило много, если минус хороший, в сугроб заехал-выехал - нет проблем. А вот если чуть потеплело - то под колесами мокрый снег быстро шлифуется и ледовой корочкой покрывается.
- сейчас это стало гораздо бюджетнее.
На Кайрон и Актион 40 тыр. На Рекса XDI- аналогично. На XVT -дороже, за счет более мощного компрессора и доработок узла крепления. На Родиус это будет не более 60 тыр. Без клубной скидки...
- Баллоны эти не подойдут по диаметру пружин.
А цена на пневму включает работу по установке. Если самостоятельно ставить, то дешевле будет. А можно еще и самому найти все фитинги и шланги, а также купить компрессор и изготовить ресивер. Ну а подушки можно купить ...так многие делают. НО не всегда все нужное есть в одном месте и ко времени... Факт. Опять же - гарантия фирмы. Меняют, если брак или их косяк.
- До Родиуса был Х-Трайл 2005 года, там то же панель посредине, мне так наоборот очень понравилась, поэтому привыкать совершенно не пришлось. Всё видно, одно правда плохо, штурман рядом сидящий на стрелку спидометра может смотреть...))!
И по-снегу кстати то же больше понравился как идёт, чем Х-сик, у меня в гараж въехать бывает очень трудно, а тут, даже в занос не идёт, главное конечно, чтобы не проваливался, масса то 2.5 тонны. Поэтому свежий снежок только на ура!
- Родиус 2011 года , пробег 7000 км стук в рулевом - люфт в рулевой рейке, в паре шестерня- рейка. Вылечен путём регулировки - затягивания прижимного башмака регулировочной гайкой, буквально 10-15 %, люфт ушёл , стук при вращении рулевого колеса тоже. Момент для вращения рулевого колеса не изменился. Производителю камень в огород и погрозить пальчиком.
- Родиус ,2008 г, дизель 2,7, автомат, 55 т. пробег, помогите, пожалуйста, решить проблему: посоветовал мне как-то знакомый хорошенько прогазовать, мол езжу по городу, форсунки засоряются и т.д., ну подъехал к гаражу, остановился, нажал педальку до 4 тыс. секунд на 15, плавно отпустил, заехал в гараж, попылесосил, выехал - под машиной капли масла. Залез под капот - масло вокруг фильтра и по блоку стекает на землю. Как мог протер, приехал во двор, а с утра опять под машиной капли. Опять в гараж - вокруг фильтра уже не так явно масло, но все равно где-то сочится. Визуально не могу определить, никак не подлезть. Что может быть?
- не знаю как у нас, у меня когда пассат дизельный был - была похожая трабла с вентиляцией картерных газов. Когда вентиляции не было - был забит фильтр, газы выдавливали масло через все возможные прокладки. По твоему случаю точно одно - надо смотреть где течет и откуда! А еще лучше на подъемник загнать!
- У меня такие же мысли, вот только не видно ничего, не подлезть никак, с подъемника тоже самое, видно только что внизу масло сочится, а что там у фильтра - не добраться. Попробую заменить фильтр и понаблюдать. Что нужно сделать чтобы добраться до самого фильтра, я имею ввиду до стакана, там где он к блоку крепится?
- Вот и первая лампочка ближнего света сгорела при пробеге 7800, как то это напрягает, не бог весть что но я на японцах лампочки если и менял то на пробегах очень больших, может конечно корейцы их жирными руками вставляют в фары, но визуально лампа чистая просто перегорела спираль.
- В Родусе лампы ближнего света - расходный материал. Для меня тоже было неожиданным открытием. Я на аудюхе лампы раза 3 менял за 240 тыс пробега.
А тут меня одна заводская сгорела на 13 000, вторая дожила до 15-ти.
Все остальные в среднем живут 5000. Когда больше, когда меньше, раз на раз не приходится. Самое маленькое время жизни чуть больше 1500 тыс. От производителя ламп не зависит абсолютно. Я поначалу покупал типа Филипс, Осрам, да еще с повышенной яркостью. Но с повышенной яркостью вообще живут не долго. И в Финке покупал, и у нас - разницы нет. Помню, очень долго ходили какие-то венгерские лампы, которые в Мукачево по 30 гривен брал.
В результате покупаю самые дешевые в Метро что-то около 170 руб. за шт. И постоянно 2 лампочки про запас в машине. Потому что когда сгорит не угадать. Например, за Байкальскую поездку поменял всего одну лампочку, когда до Байкала доехал, а в Питер вернулся обе буквально с разницей в неделю заменил. Т.е. получается одна прошла ~ 7000, а вторая раза в два больше. Отчего зависит - х.з.
- Лампа Н7 меняется лёгким движением руки.
Люди скажите а вы не обратили внимание при замене ламп у меня например очень легко снялся разьём с лампы , может это из-за слабого контакта? ну не должна лампа так быстро перегорать.
- Да, лампа меняется несложно. Крышку влагозащитную снял, разъем с лампы снял, подпружиненную скобу вниз отжал, отвел лампу достал. Доступ к лампам ближнего света сносный, даже при горячем движке можно и левую и правую поменять.
Насчет разъема, что легко снимается, не сказал бы. У меня нормально снимается, ну т.е. некое разумное усилие приложить нужно
- Газовать можно только на трассе и на высшей передаче! И ни в коем случае на нейтралке без нагрузки! Иначе может сальники выдавить из-за прорыва газов!
разряжение, и давление в картере ДВС падает, а при оборотах ХХ в картере давление выше и перепад его больше. Если не верите можете снять крышку маслозаливной горловины, надеть сверху разрезанную пластиковую бутылку и поиграть оборотами, там где нет сложных систем сепарации картерных газов там при высоких оборотах давление падает. А у человека скорее всего проблема с масляным фильтром.
- Я тоже грешу на фильтр. сейчас, вроде бы перестало сочиться, заменю фильтр понаблюдаю. Тут другая проблемка появилась - сегодня отъезжал от работы открыл зеркала, подъехал к дому, нажал на закрытие - левое закрывается правое - нет, попробовал вручную все нормально, не замерзло (на улице -20), нажимаю на кнопку - левое работает, правое нет. Кто сталкивался?
- Только недавно читал на форуме о похожей проблеме, поищите поиском. Вкратце - надо во время нажатия кнопки вручную зеркало сложить или разложить.
- Всем привет. Образовался конденсат в салоне, закапала с плафона освещения вода, выкинул салонный фильтр был грязный, но проблема не устранилась, кроме шумки кто и как с этим борется?
- Да, полная шумо-теплоизоляция салона. Вот и говорю - не наблюдается!
- На самом деле это у тебя ненормально явно, такого просто не должно быть!
А плафон освещения доставал? Что там на крыше? Везде конденсат?
Машина где ночует? На улице, в гараже, в отапливаемом гараже? Сколько машин у меня не было - никогда похожего не наблюдал!
- Когда были морозы ночевала в теплом относительно гараже, а сейчас потеплело стоит под окном и образовался конденсат, до это тоже такое было но грешил на фильтр, снял, история повторилась, плафон еще не снимал.
- Салонный фильтр не причем. У меня тоже такое было один раз, ранней весной. Причем текло, когда машина делал поворот. Я в первый раз вообще был в панике - закладываю машину в поворот, вдруг как ливанет из плафона. Через пару дней опять повторилось.
Как центральный плафон снимите - так сразу поймете в чем дело. Это конденсат. Суть в том, что над центральным плафоном на крыше приклеен кусок поролона. Вот он и пропитывается водой. Я так понимаю зимой, в зависимости от влажности, когда салон прогреется, на крыше конденсат образовывается, поролон воду вбирает. Потом машина остывает, вода в поролоне замерзает. А когда оттепель или потеплело - вот из него и начинает лить. Я когда плафон снял - так поролон весь пропитан водой был. А вокруг потолок сухой, и дождей не было. Выжал, подсушил - больше не повторялось.
- Сегодня помыл машину , стал сам вытирать и на молдингах дверей отслоение и вздутие хрома при пробеге 10000 км и пол года в Москве .
Неприятно однако. Кто-нибудь может сказать есть молдинги на эту машину под окраску?
- Пробег 11000 сгорела вторая левая лампа ближнего света )), зажил своей жизнью салон не сказать что сильно скрипит, но скрипит везде и потихоньку. При остановке автомобиля стало ощущаться включение 1й передачи как толчек .
- На счет ламп и скрипа салона это болезнь родиков, а вот толчек у меня тоже есть но он плавный, а когда едешь на винтере он исчезает.
- С октября до н.в. сгорела одна лампочка (ближнего), скрипы были, долго искал, и нашел когда загрузил полностью салон, оказались скрипели сиденья на полозьях, почистил, смазал WD40, теперь тишина. Толчка никакого нет.
- За год или 35 тыс пробега менял 4 лампочки ближнего 2 габаритов 1 задних габаритов 1 подсветки номера по моему многовато. На счет скрипов кроме сидушек в задней части вроде бы еще что то подбрякивает, говорят что панели обшивки, сам толком не смотрел. ДА и подвеска у нас жестковатая как джиперская.
- У меня тоже поскрипывает салон в задней части. При загрузке пропадает, сейчас на улице окончательно потеплеет - займусь!
По толчку уточнение. Не именно толчок. Вот ситуация когда это замечается. еду в пробке, драйв, плетемся вижу на второй передачи практически на холостых. Еще немножко замедляемся и автомат переходит на первую. Вот тут то и происходит маленький малюсенький толчок, но не толчок в автомате, а толчок автомобиля, практически незаметен.
- Да вот кстати, все забываю спросить, когда АКПП в положении Д (автомат), на приборной панели какой значок показывает:
- Д;
- номер передачи;
- Д и номер передачи?
- D и номер передачи
- у меня походу баг какой-то:
если еду на "ручном" режиме, то показывает _номер передачи_, если на "автоматическом", то только _Д_ ...
- У меня тоже D и номер передачи, а на ручном не помню, завтра посмотрю
- у меня на автомате Д показывает, а на ручном номер передачи
пробег 12тыс, еще ни одной лампочки не сгорело, с первой передачей толчка нет, но салон скрипит, даже когда все сиденья сняты, кроме передних, пластик видимо такой скрипучий
если горят лампочки - может быть высоковато напряжение, у меня 14.2-14.4 вольтметр показывает
- В ручном только номер передачи отображается.
- у меня также. если автомат то Д, если робот. то только номер 1, 2, 3.. думаю это прошивка мозгов. на это даже не стоит внимания обращать
- Да я особо не парюсь, просто обратил внимание, что у некоторых по-другому, вот и решил прояснить ситуевину.
- А у вас вольтметр штатно стоит или так замеряли?
- Я так замерял, напряжение действительно повышенное, даже АКБ (родной, 5 лет) выдает 13,5 вольт. Купил новый (72 Ah, другого не было, родной окончательно убил когда форсунки полетели, пытался завести, на зиму буду менять) при плотности 1,28 (в смысле полностью заряженный) выдает 12,7 Вольт.
- Вольтметр у меня в предпусковом подогревателе
- Все забывал спросить, сейчас вспомнил, раньше у меня есп пищала и моргала, сейчас только моргает кто знает, и где искать пищалку?
- У меня не пищит, только значек на приборке мыргает
- а у меня и моргает и пищит и подтормаживает)))
- Я кажется догадался почему у одних моргает и пищит значок есп, а у других только моргает, это прошивка мозгов акпп. Пришел я к этому выводу по следующим соображениям, дело в том что я летом менял TCU (блок управления акпп) соответственно летом есп редко срабатывает, не обращал внимание, а до замены ездил зимой на старом TCU пока не накрылся, все пищало и моргало, если не прав то поправляйте.
- Аналогично, но не понял от чего зависит: бывает моргает и пищит, а бывает только моргает.
- Не знаю в какой теме спросить. Может здесь кто подскажет. Есть ли у Родиуса прожиг сажевого фильтра. Посмотрел у себя - фильтр есть, но ни одного датчика ни до ни после него нет. Значит и прожига тоже нет? Двигатель Евро 4, егр с электроприводом.
- нет товарищ у вас сажевого фильтра, на этой машине есть каталитический нейтрализатор.
и в этом смысле вам очень повезло.
P.S. и нам тоже.
- катализатор в прожиге не нуждается?
- Именно так! + еще нет повышенных температур связанных с прожигом, да и дешевле он!
- а если его выбить, дышать машине будет легче?
- Если он рабочий - то нет, но вонять однознозначно будет как от камаза!
- На Корандо 2004 года выпуска, то ли сажевик, то ли катализатор(датчиков тоже не было), за год забился наглухо. Из за этого накрылась турбина. Пришлось менять. (турбину, а катализатор удалять). С тех пор какое-то недоверие к этому агрегату осталось.
- не нужно ничего выбивать, катализаторы на дизелях живут вечно
- Интересует, можно ли как то определить момент когда забьётся. Датчиков то нет. Что тяга пропадёт понятно. Но это так сказать косвенный признак.
- машина перестанет ехать, а вообще то снимается труба, есть такой прибор глаз называется им можно визуально определить, ну а по хорошему конечно меряется давление , если каталитик создаёт чрезмерное сопротивление , то давление перед ним повышается, на нашем автомобиле как померить не знаю, не заморачивался. Обычно еще на выходе из трубы ощущается меньше давление выпуска но это всё относительно. Сколь с специалистами общался никто не упоминал про такие случаи что на дизеле нейтрализатор забился.
- Доброго здравия, люди добрые!!
Являюсь обладателем сего чудесного, большого (5.125x1.915x1.85) автомобиля чисто корейского производства SsangYong Rodius.
Двигатель 2,696 дизель; 7 мест; 4*4; автомат; комплектация S27A33 Сomfort (тока вместо магнитолы - автоматическая система контроля света)
Доп. опции - тонировка, защита (только картера), бортовой комп(недавно на ТО поставили), DVD магнитола с маленьким экранчиком, полный антикор tectyl.
Резина штатная KUMHO всесезонная.
Машинка выпуска 2007 года, эксплуатирую с марта 2008
Пробег - небольшой - 10 000 км
Условия эксплуатации : круглогодично (в любую погоду) 80% - твёрдое асфальтовое покрытие Москва + Федеральные трассы, 15% - полностью убитая "асфальтово-щебёнчатая" дорога выпуска 1980 года которая ни разу не ремонтировалась, 5% - чистое поле (летом). Перевожу в основном себя, жену, детей, тещу, груз на дачу. Машинку берегу - перед движением небольшой прогрев, после остановки 2 минуты холостого хода (турбина), больше 110-120 км/ч не гоняю (так как не "зажигалка", а дизель). Каждый год натираю воском. Ямки стараюсь объезжать, живёт в гараже.
Расход дизеля 10-12 л на сотню (но это как ездить, один раз проехался по трассе 130 км/ч, все кондеи на полную, со светофоров "тапку" в пол - аж 25 литров на сотню Родька слопал.
Обслуживаюсь у официалов, пока на гарантии. Жалоб на официальных сервисменов не имею. Сначала обслуживался в Автоцентре «Восток», последнее ТО проходил в «Фаворите» Реутов.
Хочу сразу оговориться - SS Rodius - НЕ ВНЕДОРОЖНИК (в истинном понимании этого слова), это полноприводный минивэн предназначенный в основном для нормальных дорог с твёрдым покрытием.
Что нравиться:
Машиной реально доволен.
Удобная посадка водителя (мой рост 190 см), неплохая эргономика водительского места (напрягает только переключатель заднего дворника). Приборная панель посередине - для меня лучше, чем классическое расположение.
Большой вместительный салон с возможностью трансформации. Задний диван снимается совсем.
Ехали одновременно 7 взрослых человек, всем было действительно удобно и комфортно (никто ни кого не поджимал, прижимал, наседал и тому подобное...) - сидишь как в кресле в офисе... При этом система вентиляции салона для пассажиров как в самолёте - 4 отдельных "обдувателя" в потолке для каждого сиденья, 2 ножных для средних сидений (вот тока дуют они все сразу, но не одинаково).
Плавность хода, как-никак почти 2,5 тонны веса. Разгоняется спокойно, без рывков, коробка-автомат работает отлично. В салоне тихо, дизеля не слышно. Но если надо - резвый автомобиль, при обгоне (если идёшь за 100 км/ч) практически «выстреливает».
Ну вот... хотел много чего положительного рассказать, а теперь даже и не знаю о чём еще писать..., короче - просто садишься в Родьку и едешь, не думая ни о чем.
Подключаемый полный привод спасает зимой по Московским дворам и не убранным трассам и в тёплое время года по обочинам (особенно после проливного дождика).
За два с половиной года эксплуатации никаких стуков, скрипов, дребезжаний, свистов, подтёков, дымлений и т.п. не обнаружено (тьфу-тьфу-тьфу) , кроме "сверчков" в салоне.
Среднее:
В зеркало заднего вида виден тока салон, но зато боковые зеркала по обзорности легко компенсируют этот недостаток.
Климат живёт "своей жизнью", но это дело привычки.
Лакокрасочное покрытие хорошее, никакой ржавчины снаружи нет вообще, нигде (после двух "ядрёных химических" Московских зим), несколько сколов краски на передней части капота, что не скажешь о внутренних скрытых деталях, эти немного взялись "ржавой крапинкой".
Что не нравиться:
Так как часто снимаю и ставлю задний диван - постоянно отваливаются какие-то куски пластмассовых деталей от механизма дивана и самих полозьев, причём, на качестве крепления сидения это никак не сказывается.
Как я уже писал - "сверчки в салоне", и главное трудно понять где – то ли сиденья, то ли пластиковая обшивка, чем "старее" Родька , тем больше их появляется.
Быстро загрязняются при плохой погоде боковые зеркала, приходиться останавливаться и протирать.
По ходу, видимо просела машинка за три года, ниже стала (клиренс), надо будет про проставки подумать, или пружины с амортизаторами менять.
Не очень качественный пластик, легко царапается.
Зимой (при -25) до температуры +22 градуса салон прогревается от двух штатных печек около 40 минут, это когда машина едет, на холостом ходу не прогревается вообще.
А в остальном прекрасная Маркиза.....
Отдельно про "ужасный дизайн". Меня внешний вид Родьки только радует, а если Кен Гринли не угодил чьему-то эстетическому вкусу, извините, уж примите что есть....
Р.S. Пока регистрировался на форуме, да в ряды форумчан вливался, обнаружилось следующее: выражусь «сухим» языком терминов – «самопроизвольное открытие дроссельной заслонки на холостом ходу при включённой передаче», а просто-напросто врубаешь "D" , отпускаешь тормоз, НА ГАЗ НЕ ДАВИШЬ - а он резво так скорость набирает и движок выкручивает до 2000-2500 оборотов
Поеду к сервисменам на диагностику, посмотрим что скажут.
