Вид для печати
усложняете.Цитата:
Сообщение от AndreDem
вся эта ерунда химия продается во всех тех же магазинах , что продают запчасти. я просто заказываю. как запчасти.
на вайбер :
- лм7506 мне 4 банки пускай с самой долгой по времени доставкой , главное дешевле.
- 350 7 дней
- ок.
У меня эта цена от Московского поставщик. А вышеобозначенная - от питерского )Цитата:
Сообщение от AndreDem
Во артикулы одного и того же для всех стран. Одобрение КИА только у 7506, у остальных нет. Имеет смысл покупать то что дешевле.
Common Rail Additive 1776 200l Drum sheet metal D-GB
Common Rail Additive 5139 250ml Can sheet metal D-F-NL
Common Rail Additive 8953 250ml Can sheet metal GB-GR-I
Common Rail Additive 2185 250ml Can sheet metal D-PL-BG
Common Rail Additive 8357 250ml Can sheet metal D-E-P
Common Rail Additive 8372 250ml Can sheet metal GB-ARAB-F
Common Rail Additive 8386 250ml Can sheet metal D-H-RO
Common Rail Additive 7506 250ml Can sheet metal D-RUS-UA
Common Rail Additive 20808 250ml Can sheet metal D-GB-SLO-SRB-HR
Common Rail Additive 21310 250ml Can sheet metal ALGERIEN-GB-ARAB-F
Не знаю, может и усложняю. Но мне проще заехать к официальному поставщику на авторынок и купить по нормальной цене.Цитата:
Сообщение от РоманВТ
На крайняк можно и в официальном LM интернет магазине заказать.
Все артикулы.. Я -то смотрел только на оф.сайте, что было то и увидел. Просто народ писал, что у разных номеров цены разные.Цитата:
Сообщение от buty72
А так, про цены - не могу не согласиться.
Это с сайта liqui-moly.comЦитата:
Сообщение от AndreDem
liqui-moly.ru - наше всёЦитата:
Сообщение от buty72
Т.е. поздно пить боржоми?Цитата:
Сообщение от AndreDem
береги форсунки и тнвд с молоду.Цитата:
Сообщение от Fischerman
И помрешь не целованным))))Цитата:
Сообщение от РоманВТ
180 тык продержался - много это или мало?))
нормальноЦитата:
Сообщение от Fischerman
Да, нормально)) это почти двойной ресурс по нормам Боша)) у меня около 200 первая))Цитата:
Сообщение от Fischerman
Всем привет, вопрос к знающим. Слив форсунок в обратку на горячую и холодную должен быть одинаковым или показатели будут разные?Просто на холодный ДВС когда выскакивает ошибка по 3й форсунке, проверил на слив, слив зашкаливает, больше 3 кубов. На горячую норма.
3 куба в бак не влезет :rofl:
ептиль, рад что тебя повеселил!
а сколько норма на горячую у вас ?Цитата:
Сообщение от кот
3 мл
зашкаливает это сколько ?
вообще ошибки 1171-1175 вываливаются только после прогрева двс до 70С. до этого система вроде как ждет рабочего режима двс, а потом уже сигнализирует .
по этому минутный тест на слив на ХХ делается на горячую
4 мл за полминуты, дальше даже не стал замерять.
Провел тест.
В трубках по 2,8 мл.
На горячую 80 гр. :Вложение 11076
1- 6,3
2 - 9,8
3 - 4,8
4 - 7,8
5 - 6,8
На холодную 20 гр. Вложение 11077
1 - 5,8
2 - 9,8
3 - 4,8
4 - 7,8
5 - 6,3
Итого - кроме третьей все в ремонт))))
При том машина заводится с четверть оборота при любой погоде (при минусах с половины - одного). ТТТ))
Тянет отлично, не дымит (только при "тапкавпол"), расход в среднем 10, по городу больше, по трассе 7,5-8..
Чек кажет на 5-ю свечу и зажигается на прогретом двигле после движения по трассе, на коротких поездках и недогреве вылез только на 130 км и на трассе.
Снимать форсы для профилактики?
Я понимаю, лучше пусть в обратку ссыт чем в цилиндр..
В общем пока покатаюсь, буду подливать присадки в бак да 2т масло.
Механик купил, начал проливать...
Посмотрим что к зиме будет...
оптимист.Цитата:
Сообщение от Fischerman
когда большие дырки заткнешь - в мелких давление повысится и травить будут больше )))
Не...))Цитата:
Сообщение от РоманВТ
Я информированный пессимист))
Ссыт в обратку, чек не кидает кроме 5-ой, расход норм? Почему бы не ограничиться ремонтом 5-ой?
Или уже все тогда, а не кроме 3-й
Нинада обижаццо. Чек бъет- форса в ремонт. Что тут ещё сказать?Цитата:
Сообщение от кот
Если б без ошибок, да по всем форсам на холодную больше- я бы предположил, что насос повышает давление холодного топлива, но когда 1 и с ошибкой- стенд в помощь
Яж говорил, расход в норме, тянет нормально, не дымит... В общем пока покатаюсь..Цитата:
Сообщение от Михась
Ошибка 1148.Цитата:
Сообщение от Fischerman
При ней ЭБУ ограничевает крутящий момент на 25 %,
Больше 140 разогнаться не возможно .
140 не езжу, даже у батьки при 130 разрешенных так не поливал...Цитата:
Сообщение от РоманВТ
В Хорватии пытался держать 140, утомляет..
Еще 1148 круиз вырубает(((
Но на это есть мультик)))
Остановился, сбросил и дальше поехал))
Какие обиды, стенд был уже, форса в норме, но мозг делает именно 3й цилиндр. Тут ещё одна беда добавилась. Выкрутился болт форсунки с резьбой, какие мысли будут? Нарезать под м8 или восстанавливать резьбу?
М8. На двух форсах нарезал.
Болт шаровой от нивы идеально подходит.. скобу надо рассверлить будет на 8 мм.
Сталь писец 65Г. Или шарошка или сверло ВК8 надо
Да дырку просверлил в лапке, а вот болт м8 обычный не подойдёт?и как его затягивать, я так понимаю, не такой процесс затяжки как родной м6?
болт каленый должен быть . минимум 8:8. основное требование . китайский безымянный или 4:8 не пойдет . так же не пойдет гостовский 5:8 . тянутся они . (судите сами - зачем такую твердую лапу делать если болт гамно пойдет ?. родные болты тоже одноразовые. ПОЛОЖЕНО ставить новый каждый раз)Цитата:
Сообщение от кот
и главное резьбу хорошо нарезать.
первый раз мне сломали в "сервисе" нарезали гавёно . форсунка выстрелила ( правда через несколько лет)))). пришлось потом на М10х1,25 нарезать )
остальные 2 раза болт лопнул
( но выкрутился остаток) и резьба обошлась . делал сам .
Резьбу не восстановитьЦитата:
Сообщение от кот
Все переходят на М8
У себя я* делал ввертыш, чтоб остаться на родных болтах
*токарь)
Ребят может кто знает в зеленограде проверенный сервис или моториста, движок накрылся.
Компрессия по цилиндрам 18, 17-это критично? И картерные газы из маслозаливной крышки присутствуют насколько это критично?
Картерные газы на прямую зависят от качества масла. Что льете?
Ну, а если масло качественное, то скорее всего прорыв идет из-за износа ЦПГ. Какой пробег?
Заполнили бы подпись в профиле, куча вопросов сразу отпадала бы...
Рекстон 2 дизель 2,7 хди, пробег 200 тыс.км, масло 5-40 мобил.
Точно не помню цыфирь, но насколько мне помнится, на 2,7л моторе компрессия должна быть в районе 20 +-... могу и ошибаться, помню, что на мерсовском моторе 2,7л., без Common Rail, компрессия 22-23кг/см3.
Теперь что касаемо пробки заливной горловины. Всё, что из-под крышки выбивается - следствие износа прокладки или усталости металла запора крышки. На работающем двигателе у Вас долно быть пыхтение масляного тумана из двигателя. Крышка - не показатель прорыва картерных газов. Для определения насколько сильно идут прорывы существует сапун. Если из сапуна сильно дымит и масло течет, то - да, двигатель "сапунит", значит есть износ ЦПГ.
Во всём остальном - возможны варианты.
Для точного определения износа ЦПГ компрессия - косвенный показатель, по нему можно грубо определить есть износ или нет. Компрессия более верно показывает - есть проблемы с клапанами или нет, ибо если компрессии нет, то клапан прогорел, особенно если мерять на не остывшем двигателе...
Для более точной диагностики используется вакуумметр. Он показывает разрежение в каждом цилиндре, а поскольку принцип диагностики основан не на накачивании давления, а на количестве просачивающегося через зазоры воздуха, то он более полно дает картину об износе ЦПГ.
Опять же, компрессия очень сильно зависит от того, в каком режиме вы ездили последнее время. Если постоянно ползали в пробках, и мотор не крутился более 3000 об/мин, то 100% на клапанах будет нагар, небольшой, но будет. Для того, чтобы более-менее получить верную картину по компрессии, надо в течение нескольких часов дать двигателю "просраться". В идеале поездить на 3000 - 3500об/мин., чтобы клапана с пружинами начали крутиться и нагар с них частично слетел.
Ну, а дальше - решайте сами.
Не плохой результат визуальной диагностики дает бороскопирование ЦПГ, с его помощью, без разборки можно увидеть в каком состоянии стенки гильз (есть царапины/нет, что там с хоном, есть ли видимый износ), в каком состоянии днища поршней, в каком состоянии клапана. Плохо только, что для того, чтобы ввести зонд бороскопа в камеру сгорания дизеля, надо снимать форсунки и иметь бороскоп, с диаметром зонда не более чем диаметр форсунки. На промышленных дизеля проблем нет, там распылители достаточно большого диаметра, а вот на легковых авто, тут... Правда у спецов, которые серьезно занимаются ДВС, как правило имеют нужное оборудование.
Немного допишу.
По опыту работы знаю, что если брать за основу диагностики показания компрессометра, чтобы понять в каком состоянии ЦПГ, то надо правильно подготовиться к данной процедуре.
Первое - при замере двигатель должен быть холодным (комнатной температуры), самое идеальное, чтобы он ночь отстоял во снятыми форсунками. Это связано с тем что масло имеющееся на стенках гильзы и в канавках поршневых колец должно стечь.
Второе - при замере компрессии смотрят на давление первого качка и "набитое" давление (3-4 качок). Первый качок, как правило, может сказать о том, в каком состоянии поршневые кольца. Когда масло стекло в поддон, наибольшая вероятность получить правильный результат. 3-4 качки говорят о реальной, "набитой", компрессии. Но, как только в канавки колец попадает масло, то показатель компрессии увеличивается на 2-3 кг/см3. Это и теория и практические замеры.
Так что если хотите понять, какая у Вас компрессия на самом деле, не поленитесь и замерьте её на холодном двигателе. И записывайте результаты замеров каждого цилиндра, чтобы потом сравнить показания, не торопитесь сразу всё промерять. Тут спешка совсем не нужна.
Ребят при снятии ГБЦ нужно снимать переднюю крышку и откручивать поддон?
Машина какая?