Что-то около 10 градусов, снег лежал и не таял. Хорошо помню как я с канистрой поскользнулся:wacko3:
Я ещё обратил внимание, как медленно через шланг сливалось топливо, а потом вдруг раз и перестало... "холодец" не переливался:dash2:
Вид для печати
Дизель, заправленный в начале октября на Газпромовской заправке, все таки зимний. На улице при - 32 - 35 за сутки даже не помутнел.
Здравствуйте одноклубники!
По коробке автомат.
Продолжаю приводить авто в порядок, после замены все жидкостей добрался до АКПП. Купил жидкость Ликви Моли ТОП ТЭК 1600, прокладку, фильтр + щуп АКПП. Перед сливом масла проверил уровень, предварительно немного поездив, он был чуть выше МАКС на 25 градусов. В итоге слил в общей сложность 3.5 литра. Залил по щупу до уровня между МИН и МАКС на 25 градусов, вошло 4 с небольшим литра. Сколько не езжу, масло выше 1 см от МАКС от 25 не поднимается. Вопрос, может масло прогреться до рабочей температуры при -30 за бортом? При неспешном наборе скорости до 2000 оборотов, переключения незаметны, если в ручном режиме выставить передачу, то в районе 2500 оборотов чувствуется как будто машине не хватает топлива(небольшие подёргивания), после 3000 проходит. Возможно это из-за коробки?
По двигателю.
Что имеем: клацанья во времени интенсивного набора скорости, ошибку Р1235, мокро в колодце 4-ой форсунки, быстрое остывание двигателя во время холостого хода (четверть шкалы за две минуты). Проблем с холодным запуском нет. ТЬФУ три раза.
Что сделано: сначала чистка вакуумного модулятора, а потом и замена на новый, тест на слив показал по 5 мл +- с небольшим на каждой форсунке.
Забыл упомянуть, ВСЕ фильтра и жидкости поменяны.
Масло менял получается частично в автомате, надо было через магистрали около 11 литров уходит на полную замену. Термостат срочно надо менять, мой держит по мультику 65 градусов на холостых, и то я считаю надо новый ставить. Протяни трубку 4 форсунки.
Тоже думал что термостат + в сервисе сказали,что он. Купил его + прокладку. Тут думаю, дай потрогаю нижний патрубок при не полностью прогретой машине, а он холодный - значит термостат держит?
Думаю на зиму снять вентилятор с вискомуфты.
Протянуть трубку? - та по которой топливо поддается?
Масло решил частично пару раз поменять в короткий промежуток времени. Не нашел в интернете как полную замену делать.
Тебе можно и снять Карлсона, в мае поставить не забудь)) да, топливную трубку протяни.
Термостат может так начинать умирать. Если заметишь скачки показаний температуры - верный признак его кончины.
П.с. Дима, поищи свою тему о болячках машины и попроси модератора перенести сегодняшний разговор туда, пока нас не отругали)) назови её БЖ что-ли...
1. Полностью прогретым масло в АКПП считается после проезда 15-20 км в непрерывном режиме... Либо работать на ХХ в теплом боксе, но предварительно подключив и контролируя температуру по сканеру(что невыполнимо)...Тогда и надо смотреть уровень масло по щупу по "прогретой" шкале))
2. 1235 - Неисправность, ошибка в работе системы VGT - управления турбиной... возможно проверить качество поступления вакуума на турбину ... небольшие подергивания при разгоне думается из этой оперы((
3. 5мл на сливе форс (за минуту?)- это предвестник, надо контролить состояние, периодически проверяя слив форс... При работающем двигателе в колодце 4-й форсунки газы не прорывает? мокрота не пузырится снизу? Мокрота появилась ни с того не с сего? что-то делалось с форсами/обратками/трубками?? может обратку после теста на слив плохо одел на форсунку?
клацанье при разгоне - то же может быть предвестником кончины форсунки (какой-либо)..надо проверять и смотреть за возможными ошибками форс...
Спасибо за ответы! Машину можно сказать только купил, месяц под ямой, теперь и до двигателя добрался. Что делалось до меня не знаю.
PS ехал за тысячу км за автомобилем, по телефону было сказано "Идеальное состояние + замена задних амортизаторов" В итоге более 100 тр на запчасти уже.
PSS надо переносить, как мне подсказали в БЖ.
Да, Дима, чудес не бывает))) где-то за городом, очень недорого папа купил автомобиль(с) Это хорошо, что ты морально готов к тратам и душу вкладываешь в своего коня. Последние новички на форуме не из робкого десятка! Прорвемся!)))
Здравствуйте одноклубники!
Видать хорошая мне машина досталась коли дошел до написания первого своего БЖ, или попросту бортового журнала.
Хотел уже было расписать как я «докатился» до покупки Рекстона, и даже настрочив не мало букв подумал, а надо ли Вам, читателям моего БЖ. В итоге что имеем, купленный SsangYong Rexton2 2.7 XVT 2011г.в., у первого владельца с небольшим пробегом 57 т.км. (надеюсь не смотанным). Даже не утаю за сколько купил, вышел он мне за 840 тр, после небольшого торга.
Машины я меняю редко, в основном отъездив 3 – 5 лет продаю. Авто стараюсь держать в максимально к идеальному состоянию, по причине не редких зимних поездок на «землю» во время отпуска. Так и к этой решил подойти основательно, перетряхнул подвеску, заменил что нужно и не нужно было, чтобы лишний раз туда не лазить. Вот руки и добрались до всего остального.
Проблемы на данный момент:
1. Стрекотание двигателя при интенсивном наборе скорости.
2. Подергивания при наборе скорости в районе 2500 – 3000 оборотов.
3. Ошибка Р1235, то есть ошибка турбины. Вероятно, 2 и 3 связано.
4. Мокро в четвертом колодце форсунки.
5. Быстрое остывание двигателя.
Недавно заметил крен на левую сторону, очень заметно с задней стороны автомобиля, разница по аркам колеса до земли примерно 4 см. Думаю причиной тому бак, расположенный с левой стороны кузова. У всех так или что-то не так?
PS. Прошу модераторов, перенести мои темы в мой БЖ, если это возможно. Заранее спасибо.
Посмотрел в каталоге на Рекстон на заднюю пружину идут три вида проставки 8,13,18 мм, может ими и выставляется высота кузова? У меня были куплены две по 13 мм.
PS Забыл указать пружины LESJOFORS и амортизаторы Кони Хеви Трак новые.
Проставки на машине установлены одинаковые и в штатной комплектации они 13 мм
Значит крена быть не должно? Пред покупкой проверял прибором кузов, крашенных деталей нет, версию что битый можно отклонить.
Проставки не причем! Смотри пружины, у меня хромала на одно колено)) один виток обломился внутри рычага, как его ещё не сломало! Заказывай сразу усиленные, и проставки не нужно будет менять.
Еще вопрос по антифризу, залил сине/зеленый G11. На форумах пишут кто G12+ заливает, кто G11. Андрей подскажите какой нужно? И если все таки необходим G12, стоит ли менять G11 на G12?
Дмитрий, раньше допуск был G11, теперь G12+.
Я считаю, что пока менять не надо.
G11 вполне подходит. Раньше такой допуск и был... G12+ это уже более современный антифриз по типу "long life", т.е. с бОльшими относительно G11 сроками замены... Залил , посмотрел- все нормально? Нет никаких вспениваний, помутнений ?? Пользуйся им тогда очередные 60000 км или два года , а потом меняй:))
g11, Г12 да ещё с плюсом... Были у нас случаи когда даже воды не было - мы просто снега накидали и норм поехали дальше
:KidRock_04: Да, флудю.
Дмитрий,не большой совет ,купите авто одеяло и накройте двигатель, закройте морду, лучше открыть капот открутить куллер и закрыть радиаторы, кулер лучше не закрывать ,ну и определитесь с присадками в топливо (есть тема) она льётся круглый год( комплексная)
1-2-3 связано и 4 под подозрением в связи с первым.
У вас скорее всего не работает модулятор турбины. По сроку службы и пробегу, вполне могло прийти время.
Модулятор не дает вакуума на турбину или дает не в должном размере.
Отсюда турбина либо не работает либо работает не на 100%, турбина начинает работу после 1900-2000 оборотов. К 2500 у вас уже идет серьезная нехватка мощности двигатель работает не в режиме, а значит двигатель начинает вибрировать сильнее.
Стрекотание - это работа форсунок под нагрузкой. Если звук похож на щелчки, то форсунки на проверять на слив в обратку, возможно есть проблемы. Если просто на журчание, то это нормальный звук форсунок.
Мокро к колодце тут три варианта.
1. Подтекает металлическая трубка
2. Давит из цилиндра потому что неплотно закручено
3. Подливает из обратки, неплотно одет резиновый шланг обратки.
Итого что надо сделать чтобы продиагностировать и починить.
Все можно сделать в домашних условиях даже без гаража.
1. Чистим модулятор. По факту он не разборный. Но есть народный метод. ссылка и далее по тексту. Советую сразу почистить и модулятор ЕГР. Также советую проверить вакуумную линию в целом. Часто выходит из строя шарик в насосе, который держит вакуум http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post141933
2. Проверяем все форсунки на слив в обратку. Как это делается при помощи шприцов на форуме и в интернете подробно описывается
3. Также рекомендовал бы снять патрубок тубрны и пальцем проверить нет ли люфта крыльчатки и следов масла в горловине.
4. Проверяем как затянута форсунка. Сильно не тяните сломаете болт. Если затянута нормально. Надо снимать, чистить колодец, менять болт и медную шайбу. Это лучше делать в сервисе. Потому как 4я форсунка вытаскивается плохо и надо спец инструмент.
Николай, респект!:swoon::clapping::good:
(PS: толЬко модулятора ЕГР на XVT нет!)) там электронный ЕГР))
Учимся на своих ошибках понемногу)))
Итак по порядку:
1. Автоодеяло уже куплено, радиатор основной перекрыт. Кулер открыт.
2. Модулятор заменен на новый.
3. Тест на слив показа по 5 мл в минуту на каждой форсунке(плюс минус 0.1).
4. По рекомендации Андрея, купил присадку Ликвимоли.
Снимал и чистил интеркулер, в итоге можно было и не чистить, масла в патрубках очень мало, только на стенках.
Как проверить проверить вакуумную линию? Николай прочитал у Вас в теме про "клапан" "масло" "шарик" в итоге ничего не понял, это и понятно опыта ноль. Если можно более подробнее. Если правильно понимаю, вакуумная система завязана с тормозами, по ним как проблем нет.
У нас как у врачей, главная заповедь - не навредить! Лучше правильно диагностировать ту же сырость в 4 колодце, чем потом башку снимать. Протянув трубку топлива, поправив обратку, можно налить стакан воды, чтобы он выдавил остатки топлива из колодца и заодно пузыри воздуха глянуть на 4 форсунке. Я перетянул так, что пришлось взмолиться и ставить шпильку. А оно кому-то надо?!
Ну так а результат какой после операций? Полегчало машине?Цитата:
Итак по порядку:
1. Автоодеяло уже куплено, радиатор основной перекрыт. Кулер открыт.
2. Модулятор заменен на новый.
3. Тест на слив показа по 5 мл в минуту на каждой форсунке(плюс минус 0.1).
4. По рекомендации Андрея, купил присадку Ликвимоли.
Снимал и чистил интеркулер, в итоге можно было и не чистить, масла в патрубках очень мало, только на стенках.
Как проверить проверить вакуумную линию? Николай прочитал у Вас в теме про "клапан" "масло" "шарик" в итоге ничего не понял, это и понятно опыта ноль. Если можно более подробнее. Если правильно понимаю, вакуумная система завязана с тормозами, по ним как проблем нет.
Если полегчало и ошибка пропала, то не надо трогать.
Осталось все тоже самое как и писал выше:
1. Стрекотание двигателя при интенсивном наборе скорости.
2. Подергивания при наборе скорости в районе 2500 – 3000 оборотов.
3. Ошибка Р1235, то есть ошибка турбины. Вероятно, 2 и 3 связано.
4. Мокро в четвертом колодце форсунки.
Единственное еще присадку не применял, думаю те проблемы что есть, она не исправит.
Читаю про "Очиститель форсунок дизеля WYNNS" пишут, что после промывки неплохие результаты дает, как на наших автомобилях можно организовать промывку. Может кто делал у себя?
Нашел что то примерно так https://youtu.be/HCkl0IOxe1g - может кто на пальцах объяснит, что куда вставлять.
В принципе более или менее разобрался. Емкость - выход на подачу - вход с "обратки", первая трубка в емкости ниже уровнем, вторая выше + плюс фильтры. Не понятно что глушить в самом авто, какой предохранитель выдрать, чтобы не работал насос в баке(если он там есть).
ещё про лампы н7 ,надоело менять поставил Philips (Longlife) с увеличенным сроком службы ,750р 2 шт,пока светят ,информацию взял http://vvm-auto.ru/publikatsii/497-l...vaniya-v-teste
Никакого насоса в баке нет
Привет всем! Что то давно ничего не писал.
И так по порядку, недавно прокатился на "живом" Рекстоне ХВТ, мой и в половину не едет, ни каких стрекотаний и как у меня и не наблюдается.
Посоветовали "отличного" дизелиста, приехал, подключили сканер ..... чуть не половину показаний, спрашивал у меня, что они означают. Про стрекот сказал, что все в порядке это дизель.
Главное доехать до "земли" и наедятся на помощь толковых спецов.
Дмитрий, так что сканер показал?
Какие ошибки?
Не знаю как на ХВТ, но у ХДИ стрекотание под нагрузкой вылечил Рома (Вахмурка), уменьшил давление в рампе.
Ранее уменьшение стрекота заметил при добавлении 2-тактного масла в бак..
По ошибкам, мой сканер показывает Р1235 как активную и стереть мне ее не получается, сканер мастера выдает ошибку Р1235 только в истории, но есть еще активная Р0148.
В добавок всему, очень хороший аппетит топлива, 3/4 бака хватило на 250 км, стиль езды "пенсионерский", так как стрекот начинается от 2 тыс. оборотов.
Проверили коды форсунок записанных в мозги автомобиля и по факту - совпадают.
P1235 Неисправность системы VTG
– Неисправность системы регулирования давления наддува.
– Проверить систему подачи воздуха.
– Проверить напряжение питания датчика.
– Проверить жгут проводов и ECU
P0148 Невозможность запоминания минимального сигнала впрыска (MDP) на оборотах холостого хода
– Причины
• Сигнал MDP не запоминается повторно прежде чем пробег с момента предыдущего запоминания не составит более 50000 км.
– Способ устранения
• Проверить датчик детонации и проводку.
• Проверить технические характеристики форсунки.
• Проверить код C3I/C2I.
Поздравляю с прошедшими праздниками и Всем добрый день!!!
Перегон Новый Уренгой - Уфа состоялся! правда с некоторым запаздыванием, не рискнул выехать под -50, хотя вторая машина Ниссан Жук, в итоге все же выехала, и вроде как удачно добралась.
Рекстон оказался довольно теплой машиной на ходу, даже при -35 можно было сидеть в футболке. По причине проблем с двигателем не хватало тяги, до сотни разгон доходил секунд за 30-40, тем самым были трудности с обгоном, хорошо хоть машин на пути было мало. Большие подозрения на турбину, или в ней проблемы или в вакууме. Расход соляры на 100 примерно 13 литров. Забыл указать, что был подцеплен прицеп массой около 700 кг. Стрекот форсунок при разгоне почти прошел.
А теперь те проблемы которые преподнесло авто уже по приезду. Запарковавшись на ночь в небольшом сугробе, на утро никак не мог из него выехать. Виной тому было вращавшееся единственное заднее колесо, передние не крутились вовсе, напомню у меня версия XVT, постоянный полный без блокировок.
Поработав лопатой выехать все таки получилось, но остановившись на нейтрали, повторно перевести режим коробки на D или на R уже не смог. Перевести удалось только всунув штырь в аварийное отверстие автомата.
И еще, очень не понравилось поведение на дороге, худшего авто у меня не было, при попадании колеса в яму средних и более размеров, автомобиль встряхивает всем кузовом и уводит с траектории, благо если чистый асфальт, в прочих условиях это становиться просто опасно. Была ситуация думал что ВСЕ, но хорошо отработала ЕСП, и скорость была порядка 70 км. Так же движение по скользкому покрытию, если есть утрамбованный снег или лед, то постоянно приходиться ловить. Даже жена спросила, в чем проблема, и почему нас так мотает.
В итоге, гребут только задние колеса, не переключаются режимы АКПП, проблемы с подвеской( хотя в ней перебрал уже все что возможно).
да уж....такое ощущение что пишешь про старого уазика с 76 сильным двс и не подключенными хабами.... а не про рекса .....
хорошего инвалида ты отхватил.... 1 группы)))
*
ну до земли добрался ...дай Бог выздоровления коню твоему......( 90% удачного ремонта - правильная диагностика)
*
пс
"но остановившись на нейтрали, повторно перевести режим коробки на D или на R уже не смог" -такое со всеми случалось - обычно это сгоревшие задние стопы или лягушка на педали тормоза-мелочь
Стопы и в правду не горят :) Завтра разберу. Вот почему перед не гребет, вот вопрос. Там просто дифференциал момент перекидывает, вроде никакой электроники.
Потому что перед грязью или снегом ЕСП отключить нужно! Сам на ровном месте буксовал пока ЕСП не отключил!
http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2811